Ushbu maqolada g'oyani amalga oshirishning bir nechta variantlari ko'rib chiqiladi. silliq boshlash va asboblar panelining LED yoritgichlarini, ichki yoritgichlarni va ba'zi hollarda undan ham kuchli iste'molchilarni o'chirish - o'lchamlar, past nurlar va boshqalar. Agar asboblar paneli LEDlar yordamida yoritilgan bo'lsa, chiroqlar yoqilganda, paneldagi asboblar va tugmachalarning orqa yorug'ligi silliq yonadi, bu juda ta'sirli ko'rinadi. Xuddi shu narsani ichki yoritish haqida ham aytish mumkin, u asta-sekin yonadi va avtomobil eshiklarini yopgandan so'ng silliq o'chadi. Umuman olganda, bu orqa yorug'likni sozlash uchun yaxshi variant :).

Plyus tomonidan boshqariladigan yukni silliq yoqish va o'chirish uchun boshqaruv sxemasi.

Ushbu sxema LED yoritgichini muammosiz yoqish uchun ishlatilishi mumkin asboblar paneli mashina.

Ushbu sxema uchun ham foydalanish mumkin silliq yonish kam quvvatli spiralli standart akkor lampalar. Bunday holda, tranzistor taxminan 50 kvadrat metr tarqalish maydoni bo'lgan radiatorga joylashtirilishi kerak. sm.

Sxema quyidagicha ishlaydi.
Boshqarish signali yoqilganda "plyus" ga kuchlanish qo'llanilganda 1N4148 diodlari orqali beriladi. yon chiroqlar va ateşleme.
Ulardan birortasi yoqilganda, oqim KT503 tranzistorining bazasiga 4,7 kOhm qarshilik orqali beriladi. Shu bilan birga, tranzistor ochiladi va u orqali va 120 kOhm qarshilik orqali kondansatör zaryadlana boshlaydi.
Kondensatordagi kuchlanish asta-sekin o'sib boradi va keyin 10 kOhm qarshilik orqali kirishga kiradi. dala effektli tranzistor IRF9540.
Transistor asta-sekin ochilib, kontaktlarning zanglashiga olib keladigan kuchlanishni asta-sekin oshiradi.
Tekshirish kuchlanishi olib tashlanganda, KT503 tranzistori yopiladi.
Kondensator 51 kOhm qarshilik orqali IRF9540 dala effektli tranzistorining kirishiga chiqariladi.
Kondensatorni tushirish jarayoni tugagandan so'ng, kontaktlarning zanglashiga olib keladigan oqim iste'mol qilishni to'xtatadi va kutish rejimiga o'tadi. Ushbu rejimda joriy iste'mol ahamiyatsiz. Agar kerak bo'lsa, siz 220 mkF kondansatörning qarshilik qiymatlari va sig'imini tanlab, boshqariladigan elementning (LED yoki lampalar) yonish va parchalanish vaqtini o'zgartirishingiz mumkin.

To'g'ri yig'ish va xizmat ko'rsatish mumkin bo'lgan qismlar bilan ushbu sxema qo'shimcha sozlashlarni talab qilmaydi.

Ushbu sxemaning qismlarini joylashtirish uchun bosilgan elektron plataning versiyasi:

Ushbu sxema sizga LEDlarni muammosiz yoqish va o'chirishga, shuningdek o'lchamlar yoqilganda orqa yorug'likning yorqinligini kamaytirishga imkon beradi. Oxirgi funksiya zulmatda asbob yoritgichi ko'zni qamashtira boshlagan va haydovchini chalg'itadigan orqa yorug'lik haddan tashqari yorqin bo'lsa foydali bo'lishi mumkin.

Sxema KT827 tranzistoridan foydalanadi. O'zgaruvchan qarshilik R2 o'lchamlar yoqilganda orqa yorug'likning yorqinligini o'rnatish uchun ishlatiladi.
Kondensatorning sig'imini tanlab, siz LEDlarni yoqish va o'chirish vaqtini tartibga solishingiz mumkin.

Chiroqlar yoqilganda orqa yorug'likni o'chirish funktsiyasini amalga oshirish uchun siz ikkita fara kalitini o'rnatishingiz yoki chiroqlar yoqilganda faollashtiriladigan o'rni ishlatishingiz va kalit kontaktlarini yopishingiz kerak.

LEDlarni silliq o'chirish.

VD1 LEDni silliq o'chirish uchun eng oddiy sxema. Eshiklarni yopgandan so'ng ichki yorug'likni silliq o'chirish funktsiyasini amalga oshirish uchun juda mos keladi.

Deyarli har qanday diod VD2 qiladi u orqali oqim kichik; Diyotning polaritesi rasmga muvofiq aniqlanadi.

Kondansatkich C1 elektrolitik, katta quvvat, sig'im alohida tanlanadi. Imkoniyat qanchalik katta bo'lsa, quvvatni o'chirgandan so'ng LED shunchalik uzoq vaqt yonadi, lekin siz juda katta sig'imga ega bo'lgan kondansatkichni o'rnatmasligingiz kerak, chunki chegara kaliti kontaktlari katta qiymat tufayli yonib ketadi. zaryadlash oqimi kondansatör. Bunga qo'shimcha ravishda, sig'im qanchalik katta bo'lsa, kondansatörning o'zi shunchalik katta bo'ladi va uni joylashtirish bilan bog'liq muammolar paydo bo'lishi mumkin. Tavsiya etilgan sig'im 2200 mkF. Bunday quvvat bilan orqa yorug'lik 3-6 soniya ichida o'chadi. Kondensator kamida 25V kuchlanish uchun mo'ljallangan bo'lishi kerak. MUHIM! Kondensatorni o'rnatayotganda, polariteni kuzating! Da noto'g'ri kutupluluk elektrolitik kondansatkichni ulash portlashi mumkin!

Barcha yangi elektronika muhandislari va radiotexnika ixlosmandlariga va o'z qo'llari bilan biror narsa qilishni yaxshi ko'radiganlarga salom. Ushbu maqolada men ikkita qushni bitta tosh bilan o'ldirishga harakat qilaman: men sizga zavod analogidan hech qanday farq qilmaydigan a'lo sifatli bosma platani qanday yasashni aytib berishga harakat qilaman, shuning uchun biz buni siz bilan qilamiz. . Ushbu qurilma LEDlarni ulash uchun avtomobilda ishlatilishi mumkin. Masalan, dagi kabi.

Ish uchun bizga kerak bo'ladi:

• Transistorlar - IRF9540N va KT503;
• Kondensator 25 V 100 pF;
• Rektifikator diodi 1N4148;
• Rezistorlar:
  • R1 - 4,7 kOm 0,25 Vt;
  • R2 - 68 kOm 0,25 Vt;
  • R3 - 51 kOm 0,25 Vt;
  • R4 - 10 kOm 0,25 Vt.
• Vida klemens bloklari, 2 va 3 pinli, 5 mm
• Bir tomonlama tekstolit va FeCl3 - temir xlorid

Taraqqiyot.

Avvalo, biz taxtani tayyorlashimiz kerak. Buni amalga oshirish uchun PCBda taxtaning an'anaviy chegaralarini belgilang. Biz taxtaning chetlarini iz naqshidan biroz kattaroq qilamiz. Chegaralarning chetlarini belgilab qo'yganingizdan so'ng, kesishni boshlashingiz mumkin. Siz metall qaychi bilan kesishingiz mumkin, agar qo'lingizda bo'lmasa, ish yuritish pichog'i bilan kesishga harakat qilishingiz mumkin.

Taxtani kesib bo'lgach, uni silliqlash kerak. Buning uchun suv ostida taxtani silliqlash uchun P800-1000 donadorligi bilan zımpara foydalaning. Keyin sirtni erituvchi 646 bilan quritamiz va yog'sizlantiramiz. Shundan so'ng, taxtaga tegmaslik tavsiya etilmaydi.

Keyinchalik, maqolaning oxirida joylashgan SprintLayout dasturini yuklab oling va undan foydalanib, taxta diagrammasini oching va lazer printerda porloq qog'ozga chop eting. Chop etishda printer sozlamalari yuqori aniqlik va yuqori tasvir sifatiga o'rnatilishi muhim.

Keyin tayyorlangan taxtani dazmol bilan qizdirishingiz va unga bizning bosma qog'ozimizni yopishtirishingiz va taxtani bir necha daqiqa davomida yaxshilab dazmollashingiz kerak bo'ladi.

Keyin, taxtani bir oz sovushini kuting, so'ngra uni bir stakan sovuq suvga bir necha daqiqa tushiring. Suv taxtadan porloq qog'ozni tozalashni osonlashtiradi. Agar porlash to'liq o'chirilmagan bo'lsa, qolgan qog'ozni barmoqlaringiz bilan sekin o'rashingiz mumkin.

Keyin yo'llarning sifatini tekshirishingiz kerak bo'ladi, agar kichik zararlar bo'lsa, siz oddiy marker bilan yomon joylarga tegishingiz mumkin.

Shunday qilib, tayyorgarlik bosqichi yakunlandi. Chapga . Buning uchun biz taxtamizni ikki tomonlama lentaga joylashtiramiz va uni ko'pikli plastmassaning kichik qismiga yopishtiramiz va uni temir xlorid eritmasiga tushiramiz. Aşınma jarayonini tezlashtirish uchun siz stakanni eritma bilan silkitishingiz mumkin.

Ortiqcha mis olib tashlangandan so'ng, siz taxtani suvda yuvishingiz va tonerni izlardan tozalash uchun hal qiluvchi ishlatishingiz kerak bo'ladi.

Qolgan narsa - teshiklarni burg'ulash. Bizning qurilmamiz uchun 0,6 va 0,8 mm diametrli matkaplar ishlatilgan.

Yo'llarni haddan tashqari qizib ketmaslik muhim, aks holda siz ularga zarar etkazishingiz mumkin.

Faqatgina qurilmamizni yig'ish qoladi. Avval oddiy qog'ozga belgilar bilan diagrammani chop etish va undan qo'llanma sifatida foydalanib, taxtadagi barcha elementlarni tartibga solish tavsiya etiladi.

Har bir narsa lehimlangandan so'ng, siz oqim taxtasini to'liq tozalashingiz kerak. Buning uchun taxtani o'sha 646 erituvchi bilan yaxshilab artib, cho'tka va sovun bilan yaxshilab yuvib tashlang va quriting.

Quritgandan so'ng biz ulanadi va yig'ilishning funksionalligini tekshiramiz. Buni amalga oshirish uchun biz "doimiy ortiqcha" va "minus" ni quvvat manbaiga ulaymiz va LEDlar o'rniga multimetrni ulaymiz va kuchlanish mavjudligini tekshiramiz. Agar kuchlanish mavjud bo'lsa, bu oqim to'liq buzilmaganligini anglatadi.

Ko'rib turganingizdek, taxta ishlab chiqarish jarayoni juda murakkab jarayon emas. Doska yasashning bu usuli deyiladi LUT (lazerli dazmollash texnologiyasi). Yuqorida aytib o'tilganidek, bu yig'ilish ( , , , ) yoki LED va 12 voltli quvvat ishlatiladigan boshqa joylarda -

E'tiboringiz uchun barchangizga rahmat! Men barcha savollaringizga javob berishdan xursand bo'laman!

Yo'llarda omad!!!

ZARUR!!!

Harakatlari va xususiyatlari sizga kam ma'lum bo'lgan qurilmalarni, ayniqsa uy qurilishi qurilmalarini sigortalar yordamida ulang.

Albatta, ko'p odamlar o'z avtomobillariga yangi narsalarni qo'shishni xohlashadi. Bugun biz avtomobilning yoritilishida kichik dizayn o'zgarishlarini qanday qilishni ko'rib chiqamiz ... yoki, ehtimol, avtomobil emas, siz LED tasmasini ham boshqarishingiz mumkin, masalan, ichki yoritishda

Bizning qurilmamiz yukni muammosiz yoqadi va o'chiradi va silliq ateşleme hosil qiladi.

U qanday ishlaydi

Biz +12 voltli quvvat manbaini VCC+ ga ulaymiz. Biz boshqaruv plyusini REM ga ulaymiz, xususan, mashinada bu kontaktni plyus bo'ladi. LED kontaktlari, "+" va "-" LEDlar bilan hamma narsa aniq bo'lishi kerak.

T1 pallasida tranzistor BC817 KT503 ning mahalliy analogidir. Transistor T2 - IRF9540.

Agar siz ateşleme vaqtini oshirmoqchi bo'lsangiz, uni kamaytirish uchun R2 qiymatini oshirishingiz kerak, shunga mos ravishda pastga tushiring; Damping vaqtini nazorat qilish uchun shunga o'xshash operatsiya R3 qarshiligi bilan amalga oshirilishi kerak.

Kengashni minimallashtirish uchun men SMD rezistorlaridan foydalandim va qulaylik uchun terminal bloklaridan foydalandim.

Plitalar LUT texnologiyasidan foydalangan holda ishlab chiqariladi. Va bu manipulyatsiyalardan so'ng biz ixcham va foydali qurilmaga ega bo'lamiz:

Yoritish yoki orqa yoritish uchun ishlatiladigan LEDlarning silliq yoqilishini va ba'zi hollarda o'chirilishini ta'minlash kerak bo'lgan holatlar mavjud. Turli sabablarga ko'ra silliq ateşleme talab qilinishi mumkin.

Birinchidan, bir zumda yoqilganda, yorug'lik "ko'zlarga qattiq uriladi" va bizni qiyshayib, ko'zimizni qisib qo'yadi, ko'zlarimiz yorqinlikning yangi darajasiga ko'nikishini kutmoqda. Bu ta'sir ko'zni joylashtirish jarayonining inertsiyasi bilan bog'liq va, albatta, faqat LEDlar yoqilganda emas, balki boshqa har qanday yorug'lik manbalarida ham sodir bo'ladi.

Shunchaki, LEDlar holatida bu emissiya yuzasi juda kichik bo'lganligi sababli yomonlashadi. Ilmiy nuqtai nazardan, yorug'lik manbai juda yuqori umumiy yorqinlikka ega.

Ikkinchidan, sof estetik maqsadlarga erishish mumkin: siz silliq yonadigan yoki o'chadigan yorug'lik chiroyli ekanligiga rozi bo'lishingiz kerak. LED quvvat manbai sxemasini to'g'ri yaxshilash kerak. Keling, LEDlarni muammosiz yoqish va o'chirishning ikki xil usulini ko'rib chiqaylik.

RC kechikishi

Elektr texnikasi bilan tanish bo'lgan odam uchun birinchi navbatda aqlga kelishi kerak bo'lgan narsa - bu LED quvvat manbai pallasida RC sxemasini kiritish orqali kechikishni joriy qilish: qarshilik va kondansatör. Diagramma 1-rasmda ko'rsatilgan. Kirishga kuchlanish qo'llanilganda, zaryad olayotganda kondansatördagi kuchlanish taxminan 5t ga teng vaqt davomida ortadi, bu erda t = RC - vaqt doimiysi. Ya'ni, aytish oddiy tilda, yorug'likni yoqish vaqti kondansatkichning sig'imi va qarshilik qarshiligining mahsuloti bilan aniqlanadi. Shunga ko'ra, sig'im va qarshilik qanchalik katta bo'lsa, LEDlarning yonishi uchun qancha vaqt kerak bo'ladi. Quvvat o'chirilganda, kondansatör LEDlarga zaryadsizlanadi. Silliq parchalanish sodir bo'ladigan vaqt ham t bilan belgilanadi, ammo bu holda R o'rniga LEDlarning dinamik qarshiligi mahsulotga kiritiladi. Misol uchun, 2200 uF kondansatör va 1 kOhm qarshilik nazariy jihatdan yoqish vaqtini 2,2 soniyaga "cho'zadi". Tabiiyki, amalda bu qiymat parametrlarning tarqalishi tufayli hisoblangan qiymatdan farq qiladi (da elektrolitik kondansatkichlar nominal qiymati bo'yicha toleranslar odatda juda katta) RC pallasida va LEDlarning parametrlari tufayli. Shuni unutmasligimiz kerakki, pn birikmasi ma'lum bir chegara qiymatida ochilib, yorug'lik chiqaradi. Taqdim etilgan eng oddiy diagramma ushbu usulning ishlash printsipini yaxshi tushunishga imkon beradi, ammo amaliy amalga oshirish uchun u kam foyda keltiradi. Ishchi yechimni olish uchun biz bir nechta qo'shimcha elementlarni kiritish orqali uni yaxshilaymiz (2-rasm).
O'chirish quyidagicha ishlaydi: quvvat yoqilganda, C1 kondansatörü R2 rezistori, tranzistor VT1 orqali zaryadlanadi, chunki eshik kuchlanishi o'zgarganda, uning kanalining qarshiligini pasaytiradi va shu bilan LED orqali oqimni oshiradi. Quvvatni o'chirish kondansatörning LEDlar va R1 qarshiligi orqali zaryadsizlanishiga olib keladi.

Keling, miyamizni ishga tushiraylik ...

Agar sxema ko'proq moslashuvchanlik va funksionallikni ta'minlashi kerak bo'lsa, masalan, uskunani o'zgartirmasdan, biz bir nechta ish rejimlarini olishni va yonish va parchalanish vaqtlarini aniqroq belgilashni xohlaymiz, keyin mikrokontroller va o'rnatilgan LED drayverini kiritish vaqti keldi. kontaktlarning zanglashiga olib kirishini boshqarish. Mikrokontroller kerakli vaqt oraliqlarini aniq hisoblash va PWM ko'rinishida drayverni boshqarish kiritishiga buyruqlar berish imkoniyatiga ega. Ish rejimlarini almashtirish oldindan ta'minlanishi mumkin va buning uchun tegishli tugma ko'rsatilishi mumkin. Biz faqat nimani olishni xohlayotganimizni shakllantirishimiz va tegishli dasturni yozishimiz kerak. Bunga misol haydovchi kuchli LEDlar LDD-H, u 300 dan 1000 mA gacha bo'lgan joriy reytinglarda mavjud va PWM kirishiga ega. Muayyan drayverlar uchun ulanish sxemasi odatda texnik xususiyatlarda keltirilgan. ishlab chiqaruvchining tavsifi (ma'lumotlar varag'i). Oldingi usuldan farqli o'laroq, yoqish va o'chirish vaqti kontaktlarning zanglashiga olib keladigan elementlari parametrlarining tarqalishiga, haroratga bog'liq bo'lmaydi. muhit yoki LEDlarda kuchlanish pasayishi. Ammo siz aniqlik uchun to'lashingiz kerak bo'ladi - bu yechim qimmatroq.

O'z qo'llaringiz bilan LEDlarni silliq yoqish va xiralashtirish

Nima bo'ldi silliq boshlash, yoki boshqa yo'l bilan yoqish LEDlar Menimcha, ularning barchasi vakili.

Keling, buni batafsil ko'rib chiqaylik o'z qo'llaringiz bilan LEDlarni muammosiz yoqish.

LEDlar zudlik bilan yoqilmasligi kerak, lekin 3-4 soniyadan so'ng, lekin dastlab miltillamaydi yoki umuman yonmaydi.

Qurilma diagrammasi:

Komponentlar:

■ IRF9540N tranzistori
■ KT503 tranzistori
■ Rektifikator diodi 1N4148
■ Kondensator 25V100µF
■ Rezistorlar:
- R1: 4,7 kOm 0,25 Vt
- R2: 68 kOm 0,25 Vt
- R3: 51 kOm 0,25 Vt
- R4: 10 kOm 0,25 Vt
■ Bir tomonlama shisha tolali va temir xlorid
■ Vida klemens bloklari, 2 va 3 pinli, 5 mm

R2 qarshiligining qiymatini tanlash, shuningdek, kondansatkichning sig'imini tanlash orqali siz LEDlarning ateşleme va parchalanish vaqtini o'zgartirishingiz mumkin.

PCBni kesishning ko'plab usullari mavjud: arra, metall qaychi, o'yma mashinasi va boshqalar.

Foydali pichoqdan foydalanib, men belgilangan chiziqlar bo'ylab oluklar qildim, so'ngra ularni arra bilan kesib oldim va qirralarini fayl bilan o'tkirladim. Men metall qaychidan ham foydalanishga harakat qildim - bu juda oson, qulayroq va changsiz bo'lib chiqdi.

Keyin ish qismini suv ostida P800-1000 grit zımpara bilan silliqlang. Keyin biz tuklarsiz mato yordamida taxta yuzasini 646 erituvchi bilan quritamiz va yog'sizlantiramiz. Shundan so'ng, taxta yuzasiga qo'llaringiz bilan tegmaslik tavsiya etilmaydi.

Buni amalga oshirish uchun, dasturda chop etishda, "qatlamlar" bo'limining yuqori chap qismida, keraksiz qutilarni olib tashlang. Bundan tashqari, chop etishda printer sozlamalarida biz yuqori aniqlik va maksimal tasvir sifatini o'rnatamiz. Niqobli lentadan foydalanib, oddiy A4 varag'iga porloq jurnal sahifasi/porloq foto qog'ozini (agar ularning o'lchami A4 dan kichik bo'lsa) yopishtiring va unda bizning diagrammamizni chop eting. Men kuzatuv qog'ozi, porloq jurnal sahifalari va foto qog'ozdan foydalanishga harakat qildim. Albatta, fotografik qog'oz bilan ishlash eng qulaydir, ammo ikkinchisi yo'q bo'lganda, hatto jurnal sahifalari ham yaxshi ishlaydi. Men kuzatuv qog'ozidan foydalanishni tavsiya etmayman - taxtadagi dizayn juda yomon bosilgan va noaniq bo'lib chiqadi.

Endi biz tekstolitni isitamiz va bosma qog'ozimizni biriktiramiz. Keyin taxtani bir necha daqiqa davomida dazmollash uchun yaxshi bosimli dazmoldan foydalaning.

Endi taxtani to'liq sovutib oling, keyin uni bir necha daqiqa sovuq suvli idishga soling va qog'ozni taxtadan ehtiyotkorlik bilan olib tashlang. Agar u to'liq chiqmasa, uni barmoqlaringiz bilan sekin aylantiring.

Keyin biz chop etilgan treklarning sifatini tekshiramiz va yomon joylarni nozik doimiy marker bilan tegizamiz.

Ikki tomonlama lenta yordamida taxtani ko'pikli plastmassaga yopishtiring va uni bir necha daqiqa davomida temir xlorid eritmasiga joylashtiring. Aşınma vaqti ko'plab parametrlarga bog'liq, shuning uchun biz vaqti-vaqti bilan taxtamizni olib tashlaymiz va tekshiramiz. Biz suvsiz temir xloriddan foydalanamiz, uni suyultiramiz iliq suv qadoqlashda ko'rsatilgan nisbatlarga muvofiq. Eritma jarayonini tezlashtirish uchun siz vaqti-vaqti bilan idishni eritma bilan silkitib qo'yishingiz mumkin.

Keraksiz misni olib tashlangandan so'ng, biz taxtani suvda yuvamiz. Keyin hal qiluvchi yoki zımpara yordamida tonerni izlardan olib tashlang.

Keyin taxta elementlarini o'rnatish uchun teshiklarni burishingiz kerak. Buning uchun men 0,6 mm va 0,8 mm diametrli (elementlarning oyoqlarining turli qalinligi tufayli) matkap (graver) va matkaplardan foydalandim.

Keyinchalik, taxtani qalay qilishingiz kerak. Ko'p turli xil usullar mavjud, men eng oddiy va eng qulaylaridan birini ishlatishga qaror qildim. Cho'tkadan foydalanib, biz taxtani oqim bilan yog'laymiz (masalan, LTI-120) va yo'llarni lehim temir bilan qalaylaymiz. Asosiysi, lehimli temir uchini bir joyda saqlamaslik, aks holda haddan tashqari issiqlik tufayli izlar chiqib ketishi mumkin. Biz uchiga ko'proq lehim olamiz va uni yo'l bo'ylab harakatlantiramiz.

Endi biz kerakli elementlarni diagramma bo'yicha lehimlaymiz. Qulaylik uchunSprintLayotMen oddiy qog'ozga belgilar bilan diagrammani chop etdim va lehimlashda elementlarning to'g'ri joylashishini tekshirdim.

Lehimlashdan so'ng, oqimni to'liq yuvish juda muhim, aks holda o'tkazgichlar o'rtasida qisqa tutashuvlar bo'lishi mumkin (ishlatilgan oqimga qarab). Birinchidan, men taxtani 646 erituvchi bilan yaxshilab artib, keyin cho'tka va sovun bilan yaxshilab chayish va quritishni tavsiya qilaman.

Quritgandan so'ng, biz taxtaning "doimiy plyus" va "minus" ni quvvat manbaiga ulaymiz ("boshqaruv plyus" tegilmaydi), keyin LED tasmasi o'rniga multimetrni ulaymiz va kuchlanish mavjudligini tekshiramiz. Agar hech bo'lmaganda bir oz kuchlanish hali ham mavjud bo'lsa, bu biron bir joyda qisqa tutashuv mavjudligini anglatadi, ehtimol oqim yaxshi yuvilmagan.

Natija:

Men juda ko'p vaqt sarflagan bo'lsam ham, bajarilgan ishlardan mamnunman. LUT usuli yordamida taxtalarni yasash jarayoni men uchun qiziqarli va murakkab bo'lib tuyuldi. Ammo, shunga qaramay, ish jarayonida men mumkin bo'lgan barcha xatolarga yo'l qo'yganman. Ammo, ular aytganidek, siz xatolardan o'rganasiz.

LEDlarning silliq yonishi uchun bunday taxta juda keng qo'llanilishiga ega va uni avtomobilda ham (farishta ko'zlari silliq yonishi, asboblar paneli, ichki yoritish va boshqalar) va LED va 12V bo'lgan boshqa har qanday joyda ishlatish mumkin. quvvatlantirish manbai. Masalan, kompyuter tizim blokini yoritishda yoki to'xtatilgan shiftlarni bezashda.