Устройства для организации соло-страховки на закрепленной веревке. Страховка в горах

Организация станций страховки

Использование естественных элементов рельефа. Станция на единственной точке.

Мы только что упоминали дублирование точек, как одно из основных требований к станции. Есть ли случаи, когда- мы можем организовать станцию на единственном пункте? Любой опытный альпинист скажет Вам – «да»! При этом, однако, надо хорошо подумать о следующих вещах:

·Действительно ли это – надежный пункт? Если это - большой ствол дерева, покачайте его: хорошо оно сидит в почве, или дерево готово упасть? Дерево живое или сухое? Если это – скальный выступ, попинайте его, чтобы видеть, шевелится ли он?. Если это - большой валун несколько раз толкните его, чтобы убедиться, что он не соскользнет вниз вместе с Вами и вашим напарником.

·Вы уверены, что направление тяги будет таким как надо? Не слишком ли большая нагрузка может быть приложена к этому пункту? Вы делаете станцию для спуска или для страховки при подъеме?

·Насколько велика вероятность срыва и что будет, если срыв произойдет?

·Достаточно ли у вас опыта, чтобы правильно оценить ситуацию?

Опытный гид или альпинист в некоторых ситуациях может организовать страховку на единственном крюке, ледобуре или анкере, но только после осторожного рассмотрения вышеупомянутых факторов. Не думайте, что страховка с единственной точки должна стать вашей нормой! Это должны быть исключением на сложном техническом восхождении.

Самый очевидный пример станции на одной точке – дерево. Для уменьшения рычага, в большинстве случаев, лучше закреплять станцию на стволе пониже.

Рис. 1. Закрепление удавкой. (Girth Hitch)

Узел «удавка» вокруг дерева (Рис. 1) часто используется на практике, но фактически это - не лучший способ закрепления. По всей вероятности, он выдержит среднее падение, но при этом создается более высокая нагрузка в пункте, где стропа проходит через петлю, чем хотелось бы. Фактически, мы получаем мини-полиспаст, увеличивающей нагрузку на петлю, особенно при небрежном закреплении. Нагрузка распределяется только на две нити петли. Рассмотрим альтернативные способы.

Рис. 2. Закрепление двойной петлей.

На рис. 2 хорошая идея испорчена плохим исполнением. Использован слишком короткая петля. В результате получился большой угол между ветвями петли и большая нагрузка на саму петлю. Если пошевелить карабин – есть риск нагрузить его в трех направлениях – рис. 3. При такой нагрузке, прочность карабина – около трети от номинальной.

Рис. 3. Опасное положение карабина.

Рис. 4. Закрепление длинной двойной петлей

Рис. 4 - мы использовали более длинную петлю и получили меньший угол между ее ветвями и распределение нагрузки на четыре нити петли. Идеальный угол в этой ситуации –около 25 градусов. Это уменьшает нагрузку на петлю и карабин, а также снижает вероятность нагрузить карабин в трех направлениях. Для дальнейшего уменьшения риска неправильной нагрузки, использован специальный карабин.

Рис. 5. Двойная петля с узлом.

Рис. 5 - петля проходит вокруг дерева и связывается узлом восьмерка, чтобы создать пункт страховки. Это устраняет проблему нагрузки карабина по трем направлениям. Недостаток этого способа – трудно развязать затянувшийся под большой нагрузкой узел, чтобы снять петлю. Для облегчения развязывания, в узел можно вставить карабин, как показано на рис. 6.

Рис. 6. Карабин в узле центрального пункта станции.

Карабин в узле – хорошая точка для самостраховки, при этом центральный пункт остается свободным для страховки через узел УИАА или самостраховки напарника, когда они подойдут к вам. Не забудьте вставить карабин в узел до того, как он затянется под нагрузкой.

Если Вы все-таки забыли это сделать и хотите все-таки получить два отдельных пункта, вы можете использовать так называемую «полку», как показано на рис. 7. Отделите одну прядь петли и вшелкните карабин в оставшиеся. Карабин, присоединенный к полке может нагружаться неправильно, поэтому не используйте его для страховки напарника.

Рис. 7. Карабин в полке узла центрального пункта станции.

В редких случаях может оказаться полезным использования всех трех пунктов одновременно – рис. 8. Только не перепутайте их назначение.

Рис. 8. Вспомогательные карабины в центральном пункте станции.

Рис. 9. Петля с дополнительным оборотом.

На рис. 9 показан очень надежный, но слишком трудоемкий способ для использования на обычных восхождениях; вариант хорош для спасательных ситуаций. Узел эффективно удален от точки приложения нагрузки, нагрузка распределена на четыре нити петли. Угол между ветвями петли небольшой, страховочный карабин нагружается правильно.

Станция на выступе

Убедитесь, что выступ достаточно большой и надежный. Проверьте это, несколько раз попинав и подергав его. Удостоверьтесь, что петля не соскользнет с выступа. Хорошая прочная стропа в таких случаях будет работать лучше шнура, поскольку шнур может скатиться с камня, тогда как стропа может остаться на месте. За последние 25 лет в сборнике «Несчастные случаи на восхождениях в Северной Америке» отмечено не менее шести случаев срывов при спусках по веревке с использованием спусковой станции на единственном выступе. При спусках на точку может приходиться нагрузка до 3,5 кН. Нагрузки от срывов при подъеме намного больше!

Рис. 11. Использование скального откола.

Отколы – стандартная для классических альпинистских маршрутов точка страховки. При должном использовании, они обеспечивают быстрые и безопасные пункты страховки как для подъема, так и для спуска по веревке. Как и в случае с валунами, они должны быть тщательно проверены до использования и, если требуется, дополнены другими точками. Точки страховки на выступах и отколах, обычно, работают в одном направлении и для полноценной станции должны использоваться с дополнительными пунктами страховки. Петля из стропы предпочтительнее круглого шнура и в этом случае. Острые края скалы могут перерезать вашу петлю при рывке -будьте внимательны! Старайтесь делать угол между ветвями петли поменьше (не используйте слишком короткие петли).

Рис. 12. Точка на каменной пробке.

Большие камни иногда застревают в трещинах и называются пробками. После надлежащего испытания, пробка также может быть использована в качестве точки страховки. Иногда, можно создать искусственную пробку, заклинив подходящий камень в соответствующую трещину, как показано на рис. 12. Вариант на этом рисунке не может использоваться в качестве единственной точки станции, поскольку хорошо работает только при нагрузке, направленной вниз.

Рис. 13. Точка страховки на «песочных часах»

Иногда, естественные особенности скалы позволяют продеть петлю через естественное отверстие или туннель, чтобы обеспечить пункт страховки. В этом случае справедливы сделанные выше рекомендации в отношении материала петель, необходимости испытания надежности и опасности острых кромок. Показанная на этой рис. 12 точка, непригодна в качестве единственной для станции, но может использоваться как часть многоточечной системы для организации надежной станции.

Вот краткий обзор использования приемов организации станций страховки на естественных элементах рельефа с использованием вспомогательного шнура («корделетта») или строповых петель («слингов»). Конечно, показанные приемы пригодны и для использования в многоточечных станциях, о которых будет рассказано дальше.

Для станция на одной ФТ необходимо использовать только надежные ФТ (прочность > 10 kN,).

Если реализуемо, то желательна избыточность (redundance) также и при шлямбурной станции (например, на 2х крючьях). Может быть сделана при помощи классического последовательного соединения (основная веревка, петля)

При риске отказа в случае рывка вверх, ЦТ должна быть натянута (как, например, при станции на выступе). Если растяжка невозможна, то, как исключительный случай, станция должна быть «растянута» весом страхующего. В этом случае при возможности используется страховка через обвязку через дополнителную оттяжку (dummy-runner) – см. рис. 14 и параграф «Особые случаи», Dummy-runner.

Организация базы (станции) на скальном рельефе

ФТ могут быть крючья, закладки, френды, петли на выступах или песочных часах. ФТ могут работать во многих или только одном направлениях и быть разной степени качества (=надежности)

Надежная ФТ = силы > 10 kN, например стандартные шлямбура, широкие песочные часы (толщиной в руку), деревья, массивные выступы и блоки итд.

Сомнительная ФТ = ФТ надежность которых не может быть достаточно точно оценена (силы между 1 - 10 kN), например, хорошо поставленные закладки или френды, хороший крюк или старый/нестандартный шлямбур вплоть до ненадежно поставленных закладок/френд, погано;) забитых крючьев

База организуется с использованием не менее 2 точек страховки.


Принципиально можно выделить станции с последовательным содинением точек и станции с рапределением нагрузки. При классическом последовательном соединении(блокировке) нагружается только одна ФТ(фикс. точка), а вторая ФТ остается ненагруженной и служит для ее подстраховки. Такая станция может быть реализована с помощью основной веревки или отдельной петли. Такая схема используется прежде всего при наличии надежных ФТ

Р ис. 8: Последовательное соединение при помощи основной веревки и ленточной петли

Если в наличии есть только сомнительные ФТ, то стремятся распределить возможное возникающее усилие между всеми ФТ. В этом случае говорят о распределенной нагрузке, при которой по возможности все ФТ нагружены и одновременно принимают на себя часть нагрузки. Для этого существуют различные возможности - см.рис. 9

Рис. 9: Слева направо: компенсационное/классическое распределение нагрузки (треугольник сил); станция с фиксированным распределением нагрузки /дюльферная станция; компенсационная петля с ограничивающими узлами; распределение нагрузки с последовательным соединением пунктов петлей.

Классическая компенсационная петля: если одна из ФТ отказывает, страхующий и страхуемый дополнительно падают на глубину одного плеча треугольника. Это приводит к появлению дополнительного силового воздействия на систему, которого необходимо избегать в любом случае. Поэтому классический треугольник не рекомендуется для использования, а предпочтительным является вариант который исключает появление такого дополнительного рывка.

Компенсационная петлся с ограничивающими узлами требует больше времени и усилий на связывание и разборку.

В качестве альтернативы остаются станция с фиксированным распределением нагрузки /дюльферная станция и станция с последовательным соединением точек.

Базовые правила

При организации станции должны по возможности выполняться следующие базовые правила:

1. Для случая разрушения одной ФТ должна присутствовать избыточость ФТ (redundance). Исключением являются надежные ФТ.

2. На ненадежных ФТ должно всегда использоваться распределение нагрузки.

3. Распределение нагрузки должно реализовываться таким образом, чтобы при разрушении одной ФТ не возникал дополнительный рывок на оставшиеся ФТ.

4. При ненадежных ФТ для компенсации рывка вниз должно использоваться минимум 2 ФТ, при рывке вверх – одна ФТ плюс вес тела страхующего

5. Для страховки и самостраховки всегда используются карабины с муфтой. В ЦТ тоже используется карабин с муфтой (в ЦТ с петлей встегивается карабин с муфтой). Вся другие карабины могут быть нормальными карабинами.

6. Страховка с ФТ более предпочтительна чем страховка с ЦТ.

7. СчО должна применяться только при наличии надежных ФТ на станции, также должны быть выполнены другие предпосылки

Советы и инструкции

Источник: www.petzl.com

Введение

В скалолазании или альпинизме наивысший уровень безопасности обеспечивается взаимодействием группы людей. Тем не менее, соло-восхождения со страховкой на закрепленной веревке используются многими людьми, экспериментирующими с различными техническими приемами.

Petzl не разрабатывал специальных устройств для такого вида активности, но некоторые зажимы могут применяться опытными пользователями для организации соло-страховки.

Технические приемы, предложенные в этой статье, принимают в расчет существующую практику и данные о несчастных случаях, ставя перед собой цель предложить альпинисту или скалолазу такую систему страховки, которая отвечала бы по меньшей мере следующим требованиям:

  • остановка падения (собственно страховка)
  • свободное передвижение страховочных устройств по веревке во время лазания
  • простота использования
  • запас прочности страховки

Важные замечания:

  • Не рекомендуется совершать соло-восхождения; восхождение с напарником по-прежнему остается самым лучшим решением.
  • Скалолазание и альпинизм опасны по своей природе, и вы всегда в ответе за свои действия и решения.
  • Совершать восхождения, применяя метод соло-страховки могут лишь те пользователи, кто умеет обращаться со снаряжением на уровне эксперта.
  • В данном случае мы рассматриваем способы передвижения по закрепленной веревке, не нагружая ее (за исключением моментов отдыха). Техники подъема по перилам, применяемые в спелеологии, техническом альпинизме, спасательных работах и т.д. здесь рассматриваться не будут.
  • Из-за потери сознания при срыве, попадании камня или другом несчастном случае проведение спасательной операции будет затруднено.
  • Наличие шлема — обязательное условие. Не занимайтесь скалолазанием или альпинизмом без него! Не отправляйтесь на соло-восхождение, не уведомив никого о месте назначения и времени возвращения.
  • Ни одно решение не является универсальным, соответственно вы должны быть готовы адаптировать технические приемы, предложенные нами к вашей конкретной ситуации.
  • Для понимания технических приемов, изложенных в этой статье необходимо, чтобы Вы прочитали, усвоили и умели применять правила пользования, содержащиеся в инструкциях ко всем нижеописанным устройствам.
  • Все системы организации страховки, описанные ниже, являются комплексом нескольких компонентов. Любые модификации могут повредить их правильной работе.
  • Применяться на практике могут только те приемы, которые не отмечены знаком «череп с перекрещенными костями».
  • Невнимательное отношение к этим предостережениям может привести к серьезным травмам и даже смерти.

С технической точки зрения использование одного зажима допустимо, однако, известны несчастные случаи, которые происходили независимо от квалификации пользователя.

В действительности:
Вы передвигаетесь один по сложному и/или опасному рельефу. Вероятность, что окажется невозможно передвинуть зажим руками очень велика.
Зажимы не разрабатывались специально для организации соло-страховки. Необходимо понимать, что в данном случае вся схема страховки небезупречна, так как присутствует хоть и небольшой, но риск.

Примеры возможных неисправностей различных устройств при организации соло-страховки на закрепленной веревке. Вероятность поломки этих устройств очень невелика, однако, ей не стоит пренебрегать...

ASCENSION : Существует вероятность случайного открытия кулачка при трении о скалу, а также вероятность несрабатывания кулачка при попадании в него посторонних предметов — страховочных петель, шнурков, веток и т.д. Есть риск неправильным образом пристраховаться к устройству.
BASIC : Существует вероятность случайного открытия кулачка при трении о скалу, а также вероятность несрабатывания зажима при попадании в кулачок посторонних предметов — страховочных петель, шнурков и т.д. Есть риск неправильным образом пристраховаться к устройству.
MICROCENDER : Существует вероятность несрабатывания зажима при попадании в кулачок посторонних предметов — страховочных петель, шнурков и т.д. или при использовании его на грязных или обледенелых веревках. Затруднено его передвижение по веревке.
MICRO TRAXION : Вероятность несрабатывания зажима при попадании в кулачок посторонних предметов — страховочных петель, шнурков и т.д.
MINI TRAXION : Режим работы зажима может быть деактивирован без ведома пользователя, что не всегда легко определить визуально. Есть риск несрабатывания зажима при попадании в кулачок устройства посторонних предметов — страховочных петель, шнурков и т.д.
SHUNT : Велика опасность, что блокировка устройства, необходимая для передвижения по пологим склонам, воспрепятствует его функции зажима. Устройство не сработает, если пользователь схватится за него во время падения.
TIBLOC : Для правильной работы устройства его зубчики необходимо вручную прижимать к веревке, нагружая ее, что невозможно осуществить во время лазания и опасно в момент срыва. TIBLOC не подходит для организации соло-страховки.

Введение в принцип запаса прочности страховочного устройства

Принимая во внимание возможный отказ единственного страховочного устройства, крайне рекомендуется организовать запасную страховку. Вторая система страховки, которая организуется на случай отказа основной, и есть тот самый «запас прочности». Эта рекомендация не должна восприниматься как дополнительное ограничение, а лишь как необходимая предосторожность.

Основные характеристики запасной страховки:

  • Не должна препятствовать работе основной системы: например, во время лазания не должно происходить контакта между двумя страховочными устройствами.
  • Непрерывность страховки: например, вщелкивание уса самостраховки для периодического отдыха на точках страховки не отвечает требованию непрерывности.
  • Основная и запасная система страховки должны быть конструктивно различными, чтобы исключить риск повторения одной и той же ошибки: например, если в основной системе применяется MINI TRAXION, то в запасной должно быть задействовано другое устройство.
  • Не нужно делать запасную систему страховки более сложной в сборке или в использовании, она должна быть такой же простой и удобной, как и основная: например, если основное страховочное устройство передвигается по веревке без помощи рук, то запасное устройство должно быть таким же (без необходимости выбирать слабину вручную).

Технические приемы, отвечающие принципу «запаса прочности»:

Скалолазами, практикующими соло-восхождения, были предложены к использованию разноплановые устройства для страховки.
По мнению тех, кто регулярно пользуется соло-страховкой, запас прочности при ее организации достигается с помощью завязывания узлов на второй веревке или использования второго зажима для подстраховки первого.
Пользователь сам отвечает за свой выбор среди существующего разнообразия страховочных устройств. Чтобы сделать выбор, нужно предусмотреть не только стандартные срывы, но также и срывы, обусловленные разрушением или отказом основной страховки.

Технические приемы при восхождении с одним зажимом на веревке

Основная страховка: зажим на веревке.

Запасная страховка: узлы, завязанные на веревке по мере подъема, ниже зажима.

Преимущества: простота в использовании, небольшая стоимость.

Недостатки:
Принцип запаса прочности не соблюдается в отношении страховочной веревки.
ВНИМАНИЕ: постоянное трение о скалу может привести к обрыву вашей единственной веревки.
Чтобы вязать узлы, нужно две свободные руки, что невозможно на нависании, в результате возникает риск чрезмерно удалиться от последнего завязанного узла.
В случае достижения конца маршрута вытягивание веревки со множеством узлов может быть затруднено или даже опасно.


Значительная высота возможного падения. При срыве падение до первого узла на веревке: зажим не рассчитан на столкновение с узлом.

Результаты тестов PETZL

Условия теста: имитация отказа основной страховки. Кулачок устройства умышленно заблокирован, чтобы имитировать падение на узел с массой 80 кг, пристрахованной к зажиму.

Начало падения зафиксировано в двух метрах от точки страховки, в средней позиции: чем ближе к точке страховки, тем больше фактор рывка и ударная сила.

Были смоделированы два срыва с разной высоты:

  • Стандартная высота - 2 метра выше последнего узла (фактор 0,5)
  • Падение после прохождения расстояния в 5 метров выше узла (фактор рывка 0,71)

Аналогичные рывки были повторены на динамических, полустатических и статических веревках диаметром 11 мм.
В процессе этих тестов узел каждый раз останавливал падение. Тем не менее, «остановка падения» — еще недостаточный результат для того, чтобы признать результаты тестов удовлетворительными, так как пользователь также сталкивается и с другими проблемами.
Например:

Большая ударная сила: всегда больше, чем 4KN и почти 8 KN при срыве на статических веревках.

Веревка может повреждаться (разрыв оплетки или нескольких прядей ядра) при срабатывании кулачка при срыве или во время столкновения с узлом.

Есть вероятность повреждения некоторых устройств при столкновении с узлом:
MINI TRAXION: искривление боковых щечек или втулки, после чего устройство более непригодно к использованию, и возникает необходимость в другом зажиме или спусковом устройстве для спасения.
MICRO TRAXION: искривление подвижных боковых щечек и втулки. Устройство можно использовать для спасения, после чего оно должно быть немедленно списано.
ASCENSION: в самых тяжелых случаях — искривление корпуса. Устройство может использоваться для спасения, после чего оно должно быть немедленно списано. Узел может застрять между карабином и корпусом устройства. В случае неправильного прикрепления веревка может оказаться вовне устройства.

Восхождение с использованием одного зажима и двух веревок

Основная страховка: зажим на основной веревке.

Запасная страховка: страховочная веревка с предварительно завязанными узлами для вщелкивания в них усов самостраховки по мере подъема.

Преимущества: простота использования и организации страховки. Небольшая стоимость снаряжения.

Недостатки: вторая веревка не может рассматриваться как полноценная система страховки, пока скалолаз не пристегнут к ней с помощью самостраховки. Для этой цели рекомендуется использовать Y-образные усы самостраховки, выщелкивая ус из узла только после прикрепления к следующему на веревке.
Не всегда легко в использовании: при подъеме скалолаз также несет на себе вес пристегнутой страховочной веревки.
Продергивание веревки в конце маршрута может быть затруднено или даже опасно.

Риски в случае отказа основного страховочного зажима:

  • При срыве: значительная глубина падения.
  • Когда используется только один ус самостраховки, страховка на второй веревке не является непрерывной.
  • При приближении к точке страховки возникает риск фактора рывка, равного единице: нужно принимать в расчет, если веревка полустатическая (с малым процентом удлинения).
  • При использовании усов самостраховки со статическими свойствами, фактор рывка во время срыва вблизи от точки страховки может приближаться к единице (самостраховки, обладающие динамическими свойствами в этом случае препочтительны).

Восхождение с двумя зажимами по двум веревкам

Основная страховка: один зажим на основной веревке.
Запасная страховка: один зажим на страховочной веревке.

Преимущества:

  • Принцип запаса прочности сохраняется для точек страховки.
  • Удобство использования: достаточно только низа обвязки.
  • Облегчается переход между режимами подъема и спуска.
  • Все устройства передвигаются вдоль веревки без необходимости ручного вмешательства.

Недостатки:
Более сложный процесс организации страховки.

Риски в случае отказа основного зажима:
Падение на двойную длину самостраховки, прикрепленной ко второму зажиму.

Восхождение с двумя зажимами по одной веревке

Основная страховка: зажим на основной веревке.
Запасная страховка: второй зажим на той же самой веревке.

Преимущества:

  • Возможность использовать веревку большей длины.
  • Уменьшение веса снаряжения, что важно при долгих подходах.
  • Передвижение по веревке без помощи рук.

Недостатки:

  • Нужно использовать верхнюю обвязку или поддержку для второго зажима, чтобы правильным образом его прикрепить.
  • Принцип запаса прочности не соблюдается по причине отсутствия страховочной веревки.
  • ВНИМАНИЕ: трение о скалы может очень быстро повредить вашу единственную веревку.

Риски в случае отказа основного зажима:
Второй зажим отстановит падение вне зависимости от функционирования основной страховочной системы.

В англоязычных источниках требования к станциям страховки часто обозначают разными аббревиатурами – SRENE, EARNEST, IDEAL и т.п.

Суть их всех сводится к нескольким общим принципам:

1) Надежность всех элементов (точек и связочного материала)
2) Избыточность — элементы должны дублироваться
3) Выравнивание — общая нагрузка на станцию должна равномерно распределяться на все точки
4) Отказ одной из точек не должен привести к большому «оседанию» всей станции

Конечно, соблюдение всех правил – лишь идеал к которому надо стремиться. Реальные условия слишком многообразны и не всегда дают возможность выполнить абсолютно все требования. Тем не менее, рассматриваемые дальше варианты могут помочь при выборе лучшей альтернативы.

Несколько советов от Сирила Шокопле – президента ассоциации горных гидов Канады:

При организации станций часто упускают из вида влияние надежности каждой отдельной точки на надежность системы в целом. Ретроспективный анализ несчастных случаев дает основания для беспокойства. Достаточно сказать, что несколько человек погибли, и многие получили травмы, игнорируя изложенные ниже рекомендации:

1. Не делайте ставку на использование связи ненадежных точек для вашей основной станции. Используйте самые большие и самые прочные средства, которые у Вас есть и убедитесь, что ваши точки размещены в прочной породе. Маленькие и средние первичные точки гораздо менее надежны, чем большие. Попытка распределить нагрузку на несколько слабых точек дает Вам слабую станцию. Не полагайтесь только на уравнивание или распределение нагрузки. Используйте прочные первичные точки всегда, когда это возможно.

2. Поставьте надежную точку близко от станции. Не считайте ее всего лишь одной из многих промежуточных точек. Фактически – она неотъемлемая часть вашей станции страховки. Несколько лет назад я был свидетелем падения альпиниста непосредственно на станцию. Станция была полностью разрушена и вся связка улетела на 200-300 метров вниз по кулуару. Оба выжили чудом, хотя и получили серьезные травмы. Надежная первая промежуточная точка, возможно, полностью предотвратила бы разрушение станции.

3. Не используйте дэйзи-чейн для самостраховки — это не безопасная практика. Дэйзи-чейн — относительно статический компонент. Несколько аварий в США и Европе были непосредственно связаны с использованием дэйзи-чейнов как основного средства самостраховки. Все изготовители дэйзи-чейнов предостерегают против этого. Тесты продемонстрировали явные разрывы при очень коротких падениях на дэйзи-чейн. Кроме того, очень легко по ошибке использовать дэйзи-чейн таким образом (так называемый, «double clip» — прим. пер.), что самая малая нагрузка вызовет полный отказ самостраховки.

4. Множество тестов подтвердило, что шнур из нейлона диаметром 7мм – оптимальный материал для большинства типов станций на восхождениях. Он обеспечивает хорошие динамические качества, имеет лучшее сопротивление на острых перегибах, долговечен, и достаточно прочен. Большинство новых высокотехнологичных волокон не имеет всех этих качеств, особенно в области динамических нагрузок. Они менее долговечны и хуже ведут себя на острых кромках скал. Несмотря на высокую общую прочность, новые волокна могут подвести вас в определенных ситуациях.

5. Помните, что рывок при падении не обязательно направлен вертикально вверх и вниз. Тщательно прикидывайте возможные направления рывка и соответственно устраивайте станцию.

Станция страховки К станции как точке страховки предъявляются следующие требования: Надежность Надежность всех элементов (точек и связочного материала). Станция должна выдерживать рывки фактора 2 – падение лидера без промежуточных точек страховки Избыточность Избыточность элементы должны дублироваться Выравнивание Выравнивание общая нагрузка на станцию должна равномерно распределяться на все точки. Отказ одной из точек не должен привести к большому «оседанию» всей станции. Пункт, предназначенный для организации страховки на маршруте, смены лидера, отдыха.


Материалы для организации станций Точки страховки: Точки страховки: Закладные элементы Закладные элементы Крючья/Шлямбура Крючья/Шлямбура Элементы рельефа/Деревья Элементы рельефа/Деревья Блокировочный материал Блокировочный материал Петли Петли Репшнуры Репшнуры Оттяжки Оттяжки Соединительный материал Соединительный материал Карабины Карабины Кольца Кольца


Виды станций – количество точек Станции на одной точке Станции на одной точке На дереве На дереве На песочных часах На песочных часах На скальном выступе/блоке На скальном выступе/блоке Станции на двух точках Станции на двух точках На стационарных шлямбурах На стационарных шлямбурах Ледобурах Ледобурах Надежных крюков Надежных крюков Станции на трех и более точках Станции на трех и более точках На скальном рельефе в его разнообразии На скальном рельефе в его разнообразии


Станции на одной точке Надежное дерево – обязательно проверить живое ли оно. Делать станцию как можно ближе к основанию – помнить про рычаг Надежное дерево – обязательно проверить живое ли оно. Делать станцию как можно ближе к основанию – помнить про рычаг Скальный выступ – убедиться что петля не соскользнет при работе/рывке. Продумать возможное направление рывка. Скальный выступ – убедиться что петля не соскользнет при работе/рывке. Продумать возможное направление рывка. Скальный блок – убедиться в монолитности, надежности, не поедет ли он при нагрузке Скальный блок – убедиться в монолитности, надежности, не поедет ли он при нагрузке


Деревья и петли Удавка По всей вероятности, он выдержит среднее падение, но при этом создается более высокая нагрузка в пункте, где стропа проходит через петлю, чем хотелось бы. Фактически, мы получаем мини-полиспаст, увеличивающей нагрузку на петлю, особенно при небрежном закреплении. Нагрузка распределяется только на две нити петли


Закрепление двойной петлей. Распределение нагрузки на четыре нити петли. Идеальный угол в этой ситуации –около 25 градусов. Это уменьшает нагрузку на петлю и карабин, а также снижает вероятность нагрузить карабин в трех направлениях. Для дальнейшего уменьшения риска неправильной нагрузки, использован специальный карабин.




Петля с дополнительным оборотом. Показан очень надежный, но слишком трудоемкий способ для использования на обычных восхождениях; вариант хорош для спасательных ситуаций. Узел эффективно удален от точки приложения нагрузки, нагрузка распределена на четыре нити петли. Угол между ветвями петли небольшой, страховочный карабин нагружается правильно.


Двойная петля с узлом Петля проходит вокруг дерева и связывается узлом восьмерка, чтобы создать пункт страховки. Это устраняет проблему нагрузки карабина по трем направлениям. Недостаток этого способа – трудно развязать затянувшийся под большой нагрузкой узел, чтобы снять петлю. Для облегчения развязывания, в узел можно вставить карабин




Станция на выступе Убедитесь, что выступ достаточно большой и надежный. Проверьте это, несколько раз попинав и подергав его. Удостоверьтесь, что петля не соскользнет с выступа. Хорошая прочная стропа в таких случаях будет работать лучше шнура, поскольку шнур может скатиться с камня, тогда как стропа может остаться на месте. За последние 25 лет в сборнике «Несчастные случаи на восхождениях в Северной Америке» отмечено не менее шести случаев срывов при спусках по веревке с использованием спусковой станции на единственном выступе. При спусках на точку может приходиться нагрузка до 3,5 кН. Нагрузки от срывов при подъеме намного больше!


Использование скального откола Отколы – стандартная для классических альпинистских маршрутов точка страховки. При должном использовании, они обеспечивают быстрые и безопасные пункты страховки как для подъема, так и для спуска по веревке. Как и в случае с валунами, они должны быть тщательно проверены до использования и, если требуется, дополнены другими точками. Точки страховки на выступах и отколах, обычно, работают в одном направлении и для полноценной станции должны использоваться с дополнительными пунктами страховки. Петля из стропы предпочтительнее круглого шнура и в этом случае. Острые края скалы могут перерезать вашу петлю при рывке - будьте внимательны! Старайтесь делать угол между ветвями петли поменьше (не используйте слишком короткие петли).


Точка на каменной пробке Большие камни иногда застревают в трещинах и называются пробками. После надлежащего испытания, пробка также может быть использована в качестве точки страховки. Иногда, можно создать искусственную пробку, заклинив подходящий камень в соответствующую трещину. Вариант на этом рисунке не может использоваться в качестве единственной точки станции, поскольку хорошо работает только при нагрузке, направленной вниз.


Точка страховки на «песочных часах» Иногда, естественные особенности скалы позволяют продеть петлю через естественное отверстие или туннель, чтобы обеспечить пункт страховки. В этом случае справедливы сделанные выше рекомендации в отношении материала петель, необходимости испытания надежности и опасности острых кромок. Показанная на этом рис. точка, непригодна в качестве единственной для станции, но может использоваться как часть многоточечной системы для организации надежной станции.







8, l >= 60 Новые, d >= 8, l >= 60 Проверить надежность породы Проверить надежность породы Крючья Крючья Лучше свои Лучше свои «Морковки», швеллера, якоря. Лепестки – хуже. «Морковки», швеллера, яко" title="Станции на двух точках Шлямбура Шлямбура Новые, d >= 8, l >= 60 Новые, d >= 8, l >= 60 Проверить надежность породы Проверить надежность породы Крючья Крючья Лучше свои Лучше свои «Морковки», швеллера, якоря. Лепестки – хуже. «Морковки», швеллера, яко" class="link_thumb"> 19 Станции на двух точках Шлямбура Шлямбура Новые, d >= 8, l >= 60 Новые, d >= 8, l >= 60 Проверить надежность породы Проверить надежность породы Крючья Крючья Лучше свои Лучше свои «Морковки», швеллера, якоря. Лепестки – хуже. «Морковки», швеллера, якоря. Лепестки – хуже. Другие надежные точки Другие надежные точки = 8, l >= 60 Новые, d >= 8, l >= 60 Проверить надежность породы Проверить надежность породы Крючья Крючья Лучше свои Лучше свои «Морковки», швеллера, якоря. Лепестки – хуже. «Морковки», швеллера, яко"> = 8, l >= 60 Новые, d >= 8, l >= 60 Проверить надежность породы Проверить надежность породы Крючья Крючья Лучше свои Лучше свои «Морковки», швеллера, якоря. Лепестки – хуже. «Морковки», швеллера, якоря. Лепестки – хуже. Другие надежные точки Другие надежные точки"> = 8, l >= 60 Новые, d >= 8, l >= 60 Проверить надежность породы Проверить надежность породы Крючья Крючья Лучше свои Лучше свои «Морковки», швеллера, якоря. Лепестки – хуже. «Морковки», швеллера, яко" title="Станции на двух точках Шлямбура Шлямбура Новые, d >= 8, l >= 60 Новые, d >= 8, l >= 60 Проверить надежность породы Проверить надежность породы Крючья Крючья Лучше свои Лучше свои «Морковки», швеллера, якоря. Лепестки – хуже. «Морковки», швеллера, яко"> title="Станции на двух точках Шлямбура Шлямбура Новые, d >= 8, l >= 60 Новые, d >= 8, l >= 60 Проверить надежность породы Проверить надежность породы Крючья Крючья Лучше свои Лучше свои «Морковки», швеллера, якоря. Лепестки – хуже. «Морковки», швеллера, яко">


Способы блокировки С подстраховкой одной точки другой. С подстраховкой одной точки другой. С частичным распределением нагрузки между ветвями станции и изоляцией С частичным распределением нагрузки между ветвями станции и изоляцией С равномерным распределением нагрузки С равномерным распределением нагрузки С равномерным распределением нагрузки и предохранителем от оседания С равномерным распределением нагрузки и предохранителем от оседания


Связочной веревкой Показана схема последовательной связи двух точек. Способ простой и быстрый, но требует надежных точек страховки, например – анкеров на оборудованных мультипитчевых маршрутах. Вся нагрузка при срывах приходится только на один крюк, второй подстраховывает его. Для снижения нагрузки на точку, необходимо хорошее владение техникой динамической страховки. Последовательное соединение точек часто применяется в комбинированных конфигурациях многоточечных станций, о которых будет рассказано в третьей части.




Независимые петли Использовать две независимых петли можно только тогда, когда вы твердо уверены в направлении ожидаемой нагрузки и ограничены в выборе снаряжения. Для хорошего распределения нагрузки, нужны петли соответствующей длины. Пример станции с использованием независимых петель показаны ниже. Оттяжки












Блокирование с узлом посередине «корделетт» Достоинства – нечувствительность к разрыву одной из ветвей петли и малое оседание в случае вырывания одной из точек или разрыве шнура. Недостаток - один, но очень существенный – плохое распределение общей нагрузки на точки. Во-первых, очень чувствительны к направлению нагрузки. При отклонениях больше, чем на 10 градусов, практически вся нагрузка ложится только на одну из точек. Во-вторых, распределение нагрузки зависит не только от углов между ветвями петли и направлением рывка, но и от соотношения длин ветвей петли. Даже в системе с идеальным предварительным выравниванием натяжения петель, под действием сильного рывка более короткая ветвь (и соответствующая точка) будет нагружена сильнее, чем более длинная. По этой причине такой способ соединения точек хуже подходит, если точки расположены на большом расстоянии по вертикали.



Блокирование компенсационной петлей Эту систему также называют «уравнитель» (equalizer), «скользящий узел» (sliding knot), «скользящее или магическое перекрестье» (sliding- X, magic-X).Такую блокировку применяют, когда направление нагрузки может меняться в больших пределах или, когда направление рывка невозможно заранее предсказать. Часто такой метод используется для объединения двух слабых точек в комбинированных многоточечных станциях.






Преимущества этого варианта: ·соединительный узел петли всегда находится в центральном пункте станции. В случае «опрокидывания» блокировки (падение первого при наличии промежуточных точек страховки), в отличие от классического варианта компенсационной петли, напрочь отсутствует риск застревания соединительного узла в карабинах станции. ·Наличие фиксированного узла в центральном пункте дает более удобную точку для размещения нескольких карабинов страховки и самостраховки. ·Узел вяжется быстрее и легче, чем грэйпвайн или встречный, что экономит время при организации станции, если используется отрезок шнура, а не готовая петля. ·Этот вариант подходит и в случае организации станции для спуска с продергиванием двойной веревки. В случае вылета одной из точек, спусковую веревку зажимает в оставшейся петле гораздо меньше, чем в варианте с обычной компенсирующей петлей: слева – итальянская петля, справа - обычная.




Общие недостатки станций на компенсационной петле Первый недостаток – отсутствие избыточности в петле. При разрыве петли, например, на острой скальной кромке, перебивании камнепадом, развязывании узла, полностью распадается вся станция. Такие случаи происходили несколько раз при спусках по веревке с фатальными последствиями, что отмечено в сборниках Несчастные случаи в североамериканском альпинизме. Второй недостаток – на карабине центрального пункта происходит перехлест петли. При этом, выравнивание нагрузки на точки из-за трения ухудшается. По этой причине в компенсационной петле плоские стропы работают хуже круглого шнура. Третий недостаток – при вылетании одной из точек, петля удлиняется на относительно большое расстояние и на оставшуюся точку может прийтись большая ударная нагрузка. Даже если одна из точек остается на месте, неожиданное оседание может привести к потере равновесия или падению страхующего и потере им страховки напарника. Поэтому, не следует чрезмерно увеличивать длину блокировочной петли.



















Вам также будет интересно:

Теодор Курентзис: пермская аномалия
Мир знает множество талантливых дирижеров, способных лишь по взмаху палочки заставить...
Как сделать трубочки из слоеного
Слоёные трубочки с кремом – лакомство родом из детства. Кулинары же ценят трубочки из...
Лунный календарь на декабрь года неблагоприятные
Энергетика Луны всегда имела большое влияние на деятельность людей. Рекомендации астрологов...
Как пожарить окуня на сковороде: рецепты приготовления
Целиком тушку окуня жарить 15 минут: по 7-8 минут с каждой стороны. Мелкого окуня жарить 10...
Как выучить корейский: советы для начинающих
Если вы интересуетесь изучением корейского языка, то наверняка знаете, что им пользуются в...