Po internetu kroži kar nekaj različnih polnilnikov, ki temeljijo na napajalniku. Zato sem se odločil, da vam povem o zgodovini razvoja moje sheme zaračunavanja. Shema je bila ustvarjena tako, da bi se naš catmobil še vozil tudi v mrzli zimi in bi ga lahko sestavil vsak, bolj ali manj radijski maček. Glavni poudarek pri načrtovanju vezja polnilnikov je enostavnost spreminjanja. V naši dobi "kitajizacije" elektronike in elektronske industrije je pogosto lažje, ceneje in bolj dostopno vzeti že pripravljen napajalnik AT/ATX in ga predelati, da bo ustrezal vašim potrebam, namesto da napajalnik kupite ločeno. transformator, mostne diode, tiristor in drugi deli. Najprej vam bom povedal o najpreprostejšem (no, preprostejšega ne bi moglo biti !!!) in zanesljivem polnilniku, ki temelji na napajalniku AT, brez indikatorja toka (čeprav se nihče ne trudi namestiti ampermetra).
No, našli smo primeren blok AT, sestavljen na TL494. Operemo ga, očistimo, osušimo in namažemo ventilator.

Majhna digresija.

O kakovosti komponent za enote AT in ATX. Želim govoriti o pomembnem elementu vezja - kondenzatorju filtra 310 voltov v primarnem krogu. Od tega ni odvisen le tak parameter, kot je valovanje izhodne napetosti glede na omrežno frekvenco pri veliki obremenitvi, ampak tudi, kar je zelo pomembno, ogrevanje samih izhodnih stikal. Če zmogljivosti ni dovolj, morajo do 35 % časa delati pri večji impulzni širini kot pri normalni zmogljivosti, saj povprečna usmerjena napetost zaradi valovanja ni več 310 voltov, temveč 250 - 260 voltov. Krmilnik mora obravnavati takšne padce s povečanjem širine in odprtega časa tranzistorja. Posledično morajo delovati z večjim tokom kot z zadostno zmogljivostjo. Iz tega sledi: več toka - več ogrevanja - manjša učinkovitost. (Je že malo 60 - 75% odvisno od bloka). Po nekaj meritvah starejših in zelo starih AT napajalnikov in novejših ATX se je izkazalo, da so Kitajci popolnoma izgubili vest. Če so bili prej vgrajeni kondenzatorji, kot piše na njem, je tako tudi bilo. Zdaj je 50-odstotna toleranca vedno minus.

Šel sem skozi stotine blokov: Piše 470 MKF, odspajkaš in meriš - 300 -330 MKF, tudi nov kondenzator - ista zgodba.
No, ok, naj napišejo, kar hočejo: No, zamenjati moramo enoto AT, na podlagi katere bomo zgradili polnilne 200 MKF s temi istimi 330 MKF ali še bolje 470 MKF (pravi 470) . Za tranzistorje bo lažje.

Ista zgodba je z dušilkami.

AT plin: ATX plin:

Niso dokončani, obroč pa je manjši ... Posledica zmanjšanja induktivnosti skupinske stabilizacijske dušilke bo akustična piščalka pri nizkih tokovih (1-2 ampera). Induktivnost te tuljave se izračuna na podlagi kontinuitete toka skozi njo pri minimalnih obremenitvah. Ob vklopu enota takoj doseže moč vsaj 150W (odvisno od računalnika). Skozi induktor tečejo določeni tokovi, ki niso manjši od določene vrednosti. Induktor je lahko zasnovan za to najmanjšo vrednost toka, vendar bo potem, ko je vklopljen brez obremenitve, tok skozi induktor postal prekinjen, kar bo povzročilo nekaj težav ... Krmilno vezje PWM je zasnovano za primer neprekinjenega tok, zato bo pri intermitentnem toku regulacija zašla, induktor bo zapel, napetosti na izhodih bodo poskočile, kar bo povzročilo dodatne polnilne tokove elektrolitskih kondenzatorjev ... Seveda, v tem primeru, RC korekcijsko vezje nam bo priskočil na pomoč povratne informacije, vendar je nemogoče za nedoločen čas zadušiti hitrost odziva na spremembe napetosti. V določenem trenutku med kratkim stikom TL494 preprosto ne bo imel časa za zmanjšanje širine impulza in tranzistorji ne bodo uspeli. Ta proces je precej hiter. Zato morate biti pri tem previdni. V redu, to je bila lirična digresija. Nadaljujmo "tamburaški ples" s polnilcem.

Vezje z mehko karakteristiko polnilnega toka.

Standardna AT blok plošča. Pogledamo diagram, da vidimo, kaj je treba odspajkati (in veliko je nepotrebnega odspajkanja, ki ga je treba opraviti), in kaj je treba odspajkati, da bi dobili najboljše preprosto polnjenje za baterijo. Vezje je vzeto kot standardno, standardna AT enota, in ocene že nameščenih elementov se lahko bistveno razlikujejo od vaših. NI POTREBNO, da jih spremenite v tiste, ki so prikazani na diagramu! Spajkamo samo prenapetostne zaščite, ki so postale nepotrebne, 5 voltni kanal, -12 voltni kanal. Na splošno po shemi pustimo naslednje.

Kot rezultat, da bi dobili popolno, nastavljivo polnjenje 10 amperov in 15,8 V z ventilatorjem, ki ga krmili tok bremena, morate dodati le osem delov!!! In sicer: zamenjajte dva elektrolita, dodajte shunt zelo približnega upora 0,01 ohm -0,08 ohm (npr. tri centimetre shunt iz kitajske risanke - deluje odlično). Fotografija originalnega šanta (avtorjev donator je bil vzet iz sovjetske Tseshke):

120 ohmski upor, 3.9k, pa cca 18k, 10k spremenljiv upor, 10 nano kondenzator in zavrti navitje na tuljavi po kanalu -5 voltov za ventilator. Samo ne pozabite, da mora biti ventilator zdaj priključen takole: rdeči na ohišje in črni na -5:.-12V. Spajkamo shunt v režo pigtaila iz močnostnega transformatorja. Ko nastavite upor na 3,9k, izberite njegov upor glede na polnilni tok 10 amperov na pravi bateriji. Ne boste verjeli – to je vse! To je preprosto neverjetna preprostost pretvorbe praktično odpadne kovine v popolnoma vredno stvar! Če so bile diode na kanalu +12V prvotno FR302, jih morate zamenjati z močnejšimi, na primer odstraniti iz sodobnejšega napajalnika ATX. Poleg tega kratek stik ne boji se – vstopi v trenutno mejo. Toda zamenjava polarnosti povezave z baterijo bo povzročila veliki pok! O "KNOW-HOW", edinstveni zaščiti pred preobremenitvijo in kratkim stikom bo napisano v članku. Barvni krogi in črte označujejo dodane dodatne elemente.

Nastavitev: Vsa vklapljanja do popolne nastavitve se izvajajo tako, da se v omrežje vklopi samo zaporedno z žarnico z žarilno nitko 60 W. Preverimo namestitev.

Nastavitev napetostnega kanala.

Multimeter povežemo s krokodili v načinu merjenja napetosti v območju do 200 voltov. Priključimo ga v omrežje. Izhodna napetost mora biti znotraj 16 voltov plus/minus 4 volte. Če je približno 5 voltov, to pomeni, da ste pozabili zamenjati upor v vezju za nadzor napetosti (1 pin TL494) z 18k. Če je približno 23-25 ​​V in se izhodna stikala postopoma segrejejo brez obremenitve, potem to pomeni, da je prišlo do prekinitve v krmilnem vezju napetosti (1 pin TL494) ali pa je upor 18 k previsok in enota dosegel celotno širino impulza in še vedno ne more pridobiti napetosti za vklop povratne komunikacije. Ta upor nastavimo na napetost približno 15,8 - 16,2 voltov. Če ga nastavite na 14,4 V, se bo po približno 1 uri baterija sploh prenehala polniti (preizkušeno večkrat na različnih baterijah).

Nastavitev trenutnega kanala.

Upor, ki je zaporedno povezan s tokovnim regulatorjem, začasno zamenjamo s trimerjem 22k in ga nastavimo na položaj minimalnega upora. Multimeter povežemo s krokodili v načinu merjenja toka v območju 10 amperov. Enoto priključimo na omrežje preko žarnice. Če lučka utripa in še naprej močno sveti, je nekaj narobe, preverite namestitev. Če ampermeter pokaže tok v območju od 1 do 4 amperov, potem je vse v redu. Spremenljivi upor nastavimo na način največjega upora in s trimernim uporom nastavimo tok na 15 -16 amperov. Včasih vam žarnica ne dovoli te nastavitve, zato jo nastavite na približno ta tok. Zdaj, ko izpraznjeno baterijo in ampermeter zaporedno priključite na izhod, odstranite žarnico in jo priključite v omrežje. Z obrezovalnim uporom natančneje prilagodimo tok, vendar že 10 amperov. Nato trimer odspajkamo, izmerimo in spajkamo v konstantnem uporu istega upora. Hladilni ventilator se mora vrteti s hitrostjo, sorazmerno s tokom. Če je pri največjem toku ali kratkem času hitrost previsoka (napetost nad 20 voltov), ​​je potrebno odviti 10 ovojev od navitja minus 5 voltov napajalnega kanala ventilatorja. Napetost na ventilatorju z izbranimi obrati mora biti od 6 voltov do 17 voltov. To je to, nastavitev je končana.

Polnilec od računalniška enota napajalnik za avtomobile baterijo lahko ga sestavite sami. In ta enota je priljubljena. Navsezadnje njegova priprava zahteva najmanj sredstev. Posledica tega je učinkovit spomin.

Pozimi bodite pozorni na stanje akumulatorja avtomobila. Navsezadnje se v tem času spremeni gostota elektrolitske sestave in naboj se hitro izgubi. Posledično postane zagon motorja težji. Za rešitev te težave se uporabljajo polnilniki.

Mnoga podjetja se ukvarjajo z razvojem in montažo polnilnikov za baterije. Zato bo vsak voznik lahko izbral model z zahtevanimi parametri. Takšne modele odlikuje obsežna funkcionalnost: usposabljanje vira energije, obnovitev polnjenja itd. Njihov strošek je precej visok.

Zato ljubitelje avtomobilov zanima polnilnik za avtomobilsko baterijo, ki je izdelan iz improviziranih enot in elementov.

Prednosti samosestavljanja

1. Uporaba razpoložljivih materialov in elementov. Zato se proizvodni stroški zmanjšajo.
2. Majhna teža. Ne presega 1,5-2 kg. Zato premikanje domače enote za obnovitev napolnjenosti baterije ni težko.
3. Konstantno hlajenje. Napajalnik vključuje ventilator. Zato je verjetnost ogrevanja minimalna.

Kakšne so težave?

1. Načrtovani pretvornik ne deluje vedno tiho. Občasno oddaja zvoke, ki spominjajo na zvonjenje ali sikanje.
2. Stik ni dovoljen domače polnjenje in karoserijo vozila. Če polnimo med priklopom, pride do stika do okvare pretvornika, do kratkega stika.
3. Povezava tokovnih sponk akumulatorja z žicami je izvedena natančno. Če na tej stopnji pride do napak, pride do okvare sekundarnih tokokrogov pretvorjenega napajalnika v polnilnik.
4. Pred priključitvijo se preverijo vsi kontakti in elementi. Šele po tem se za polnjenje uporablja napajalnik računalnika.

Pravila za uporabo avtomobilskega akumulatorja

Za vzdrževanje avtomobilske baterije v delovnem stanju ni dovolj pripraviti zanesljivega polnilnika. Poleg tega se upoštevajo naslednja priporočila:

• Podpora za stalno polnjenje. Vir baterije se nenehno polni. Pri premikanju naboj izvira iz generatorja in drugih komponent vozila. Če oprema ni v uporabi, se za obnovitev polnjenja uporabi polnilnik, tako stacionarni kot prenosni. Če je baterija popolnoma izpraznjena, strokovnjaki priporočajo hitro obnovitev. V nasprotnem primeru se bo začel postopek sulfatizacije svinčenih plošč.
• Omejitve napetosti (približno 14 V). Napetost, ki jo dovaja generator, ne sme čezmerno preseči tega parametra. V tem primeru ni pomembno, kateri način se izvaja. Če motor ne deluje, lahko napetost pade na 12,6–13 V. Za takšne indikatorje se uporablja polnilnik z ustreznimi parametri in indikatorji.
• Odklop porabnikov, ko motor ne teče. Če je kontakt izključen, so vse naprave in žarometi izklopljeni. V nasprotnem primeru se napajalnik hitro izprazni.
• Priprava avtomobilskega akumulatorja. Pred ponovno vzpostavitvijo polnjenja se iz akumulatorja odstranijo elektroliti in prah. Prevodne sponke so očiščene oksidov in usedlin. Pred priključitvijo napetosti se povezave in žice skrbno preverijo. Navsezadnje tudi minimalni premiki povzročajo kršitve in težave.
• Pozimi se vir premakne v toplo sobo. Dejansko pri negativnih temperaturah elektrolitska sestava postane gosta in gosta. To izzove poslabšanje prehoda naboja.

Glavne faze izdelave pomnilnika

Pred izdelavo zanesljivega polnilnika iz računalniškega napajalnika preučimo varnostne zahteve in značilnosti dela s takšnimi enotami. Navsezadnje je v primarnih tokokrogih napajalnika osebnega računalnika napetost.

Pripravljamo napajalnik. Dovoljena je uporaba modelov, ki se razlikujejo po moči. Najpogosteje je preoblikovan računalniški napajalnik, katerega moč je 200–250 W.

Po izbiri modela se izvedejo naslednja dejanja:

• Vijaki so odviti iz napajalnika računalnika. Takšna dejanja so potrebna za naknadno demontažo pokrova.
• Opredelitev jedra, ki je vključeno v kompozicijo impulzni transformator. Izmerjeno je. Dobljena vrednost se podvoji. Ta parameter je individualen za vsak element. Pri izvajanju testov je bilo ugotovljeno, da je za pridobitev moči 100 W potrebno 0,95–1 cm2. Navsezadnje je polnjenje vira energije učinkovito, če proizvede 60–70 W.
• Mnogi modeli napajalnikov vključujejo vezje, kot je TL494. Podobna shema je vključena v različne napajalnike, ki so na voljo za prodajo.

Priprava vezja

Za pripravo polnilnika iz računalniškega napajalnika z lastnimi rokami so potrebne nekatere komponente vezja (njihova posebnost je + 12 V). Vsi drugi elementi so odstranjeni. Za to se uporablja spajkalnik. Za poenostavitev postopka preučujemo diagrame, ki so na voljo na posebnih portalih. Prikazujejo glavne elemente, ki bodo potrebni za napajanje.

Tokokrogi z indikatorji, kot so -12V, -/+5 V, so odstranjeni. Odstranjeno je tudi stikalo, ki spreminja napetost. Vezje, ki je potrebno za sprožilni signal, je prav tako spajkano.

Izdelava polnilnika iz napajalnika ni težka. Toda to bo zahtevalo upore (R43 in R44), ki so razvrščeni kot referenčni tip. Vrednosti upora R43 se spremenijo. Po potrebi se izhodna napetost spremeni.

Strokovnjaki priporočajo zamenjavo R43 z 2 uporoma (spremenljivi tip - R432, konstantni tip - R431). Uvedba takih uporov olajša postopek ustvarjanja nastavljivega elementa. Z njegovo pomočjo je lažje spremeniti jakost toka, pa tudi izhodno napetost. To je potrebno za ohranitev funkcionalnosti avtomobilskega akumulatorja.

Ko se odločate, kako obnoviti napajalnik, se osredotočite na kondenzator. Standardni kondenzator je skoncentriran na izhodnem delu usmernika. Obrtniki ga nadomestijo z elementom, ki ima visoko napetost. Zato pogosto uporabljajo kondenzator znamke C9.

Poleg ventilatorja se nahaja upor, ki služi za pihanje. Nadomesti se z uporom, ki ima visoko odpornost.

Pri pripravi polnilnika za baterijo se spremeni tudi lokacija ventilatorja. Navsezadnje mora zračna masa vstopiti v napajalnik, ki se pripravlja.

Tiri, ki so namenjeni za povezavo ozemljitve in pritrditev plošče neposredno na šasijo, so izločeni iz vezja.

Projektiran napajalnik z regulacijo je priključen na omrežje izmeničnega toka. Za te namene se uporablja standardna žarnica z žarilno nitko (zmogljivost je 40–100 W).

Takšna dejanja se izvajajo, da se preveri, kako učinkovita je shema. Brez predhodnega testiranja je težko ugotoviti, ali bo napajalnik z določeno močjo ob nenadnih spremembah napetosti pregorel.

Za pravilno konfiguracijo napajanja za avtomobilsko baterijo je treba upoštevati določena pravila.

• Uvedba indikatorjev. Za spremljanje napolnjenosti avtomobilski akumulator, se uporabljajo indikatorji. Digitalni oz indikatorji kazalcev. Z lahkoto jih je mogoče kupiti v specializiranih trgovinah ali razstaviti iz stare opreme. Možno je uvesti več indikatorjev, s pomočjo katerih se spremlja stopnja napolnjenosti in napetosti na prevodnih sponkah.
• Ohišje s pritrditvijo ali ročaji. Prisotnost takega dela pomaga poenostaviti postopek delovanja polnilnika iz napajalne enote.

Sestavljanje polnilnika iz napajalnika prenosnega računalnika je dovoljeno pod pogojem, da imate nekaj izkušenj in znanja na področju elektronike. Prepovedano je izvajanje kakršnih koli dejavnosti brez ustrezne priprave. Navsezadnje morate v procesu priti v stik s prevodnimi sponkami, elementi, na katere se napajata napetost in tok.

Video o sestavljanju polnilnika iz računalniškega napajalnika za avtomobilsko baterijo

Računalniki ne morejo delovati brez elektrike. Za njihovo polnjenje se uporabljajo posebne naprave, imenovane napajalniki. Dobijo napetost izmenični tok iz omrežja in ga pretvorite v enosmerni tok. Naprave lahko zagotovijo ogromne količine energije v majhni obliki in imajo vgrajeno zaščito pred preobremenitvijo. Njihovi izhodni parametri so neverjetno stabilni in kakovost enosmerni tok zagotovljen tudi pri visokih obremenitvah. Ko imate dodatno takšno napravo, jo je smiselno uporabiti za številna gospodinjska opravila, na primer tako, da jo iz računalniškega napajalnika predelate v polnilnik.

Blok ima obliko kovinske škatle širine 150 mm x 86 mm x 140 mm. Standardno je nameščen v ohišje računalnika s štirimi vijaki, stikalom in vtičnico. Ta oblika omogoča pretok zraka v hladilni ventilator napajalne enote (PSU). V nekaterih primerih je nameščeno stikalo za izbiro napetosti, ki uporabniku omogoča izbiro odčitkov. Na primer, v Združenih državah Amerike obstaja notranji napajalnik, ki deluje pri nominalni napetosti 120 voltov.

Napajalnik računalnika je sestavljen iz več komponent znotraj: tuljava, kondenzatorji, elektronska plošča za regulacijo toka in ventilator za hlajenje. Slednje je glavni vzrok za okvaro napajalnikov (PS), kar je treba upoštevati pri namestitvi polnilnika iz računalniškega napajalnika atx.

Vrste napajalnikov za osebni računalnik

IP-ji imajo določeno moč, navedeno v vatih. Standardna enota je običajno sposobna zagotoviti približno 350 vatov. Več komponent kot je nameščenih na računalniku: trdi diski, CD/DVD pogoni, tračni pogoni, ventilatorji, več energije potrebuje napajalnik.

Strokovnjaki priporočajo uporabo napajalnika, ki zagotavlja večjo moč, kot jo potrebuje računalnik, saj bo deloval v konstantnem načinu "podobremenjenosti", kar bo podaljšalo življenjsko dobo stroja zaradi zmanjšanega toplotnega vpliva na njegove notranje komponente.

Obstajajo 3 vrste IP:

1. Napajalnik AT - uporablja se na zelo starih osebnih računalnikih.
2. Blokiraj ATX napajalnik- še vedno velja za nekatere osebne računalnike.
3. ATX-2 napajalnik - danes pogosto uporabljen.

Parametri napajanja, ki jih je mogoče uporabiti pri ustvarjanju polnilnika iz računalniškega napajanja:

1. AT/ATX/ATX-2:+3,3 V.
2. ATX / ATX-2: +5 V.
3. AT / ATX / ATX-2: -5 V.
4. AT / ATX / ATX-2: +5 V.
5. ATX / ATX-2: +12 V.
6. AT / ATX / ATX-2: -12 V.

Priključki za matično ploščo

IP ima veliko različnih priključkov za napajanje. Oblikovani so tako, da pri namestitvi ne pride do napake. Za izdelavo polnilnika iz računalniškega napajalnika uporabniku ne bo treba porabiti veliko časa za izbiro pravega kabla, saj preprosto ne bo ustrezal priključku.

Vrste priključkov:

1. P1 (priključek PC/ATX). Glavna naloga napajalne enote (PSU) je zagotoviti napajanje matične plošče. To se izvede prek 20-pinskega ali 24-pinskega konektorja. 24-pinski kabel je združljiv z 20-pinsko matično ploščo.
2. P4 (vtičnica EPS): Prej nožice matične plošče niso zadostovale za podporo moči procesorja. Z overclockingom GPE, ki je dosegel 200 W, je bila ustvarjena zmožnost zagotavljanja napajanja neposredno CPE. Trenutno je to P4 ali EPS, ki zagotavlja zadostno procesorsko moč. Zato je predelava računalniškega napajalnika v polnilnik ekonomsko upravičena.
3. PCI-E konektor (6-polni 6+2). Matična plošča lahko zagotovi največ 75 W prek vmesnika PCI-E. Hitrejša namenska grafična kartica zahteva veliko več energije. Za rešitev te težave je bil predstavljen priključek PCI-E.

Poceni matične plošče so opremljene s 4-polnim priključkom. Dražje "overclocking" matične plošče imajo 8-pinske konektorje. Dodatni zagotavljajo prekomerno moč procesorja med overclockingom.

Večina napajalnikov ima dva kabla: 4-pinski in 8-pinski. Uporabiti je treba le enega od teh kablov. Možno je tudi razdeliti 8-polni kabel na dva segmenta, da se zagotovi združljivost s cenejšimi osnovnimi ploščami.

Leva 2 nožica 8-pinskega konektorja (6+2) na desni sta odklopljena, da se zagotovi združljivost s 6-pinskimi grafičnimi karticami. 6-polni priključek PCI-E lahko zagotovi dodatnih 75 W na kabel. Če grafična kartica vsebuje en sam 6-polni priključek, je lahko do 150 W (75 W iz matične plošče + 75 W iz kabla).

Dražje grafične kartice zahtevajo 8-polni (6+2) priključek PCI-E. Z 8 nožicami lahko ta priključek zagotovi do 150 W na kabel. Grafična kartica z enim samim 8-polnim konektorjem lahko prenese do 225 W (75 W iz matične plošče + 150 W iz kabla).

Molex, 4-polni periferni priključek, se uporablja pri ustvarjanju polnilnika iz računalniškega napajanja. Ti zatiči so zelo dolgotrajni in lahko perifernim napravam napajajo 5 V (rdeča) ali 12 V (rumena). V preteklosti so se te povezave pogosto uporabljale za povezovanje trdih diskov, CD-ROM predvajalnikov itd.

Celo grafične kartice GeForce 7800 GS so opremljene z Molexom. Vendar pa je njihova poraba energije omejena, zato so jih dandanes večinoma nadomestili kabli PCI-E in ostali so le ventilatorji z napajanjem.

Priključek za dodatno opremo

Priključek SATA je sodobna zamenjava za zastareli Molex. Vsi sodobni DVD predvajalniki, trdi diski in SSD diski delujejo na SATA napajanje. Priključek Mini-Molex/Floppy je popolnoma zastarel, vendar so nekateri napajalniki še vedno opremljeni s priključkom mini-molex. Ti so bili uporabljeni za napajanje disketnih enot z do 1,44 MB podatkov. Danes jih je večinoma nadomestil USB-pomnilnik.

Molex-PCI-E 6-polni adapter za napajanje video kartice.

Pri uporabi 6-polnega adapterja 2x-Molex-1x PCI-E se morate najprej prepričati, da sta oba Molexa priključena na različno napetost kabla. To zmanjša tveganje preobremenitve napajanja. Z uvedbo ATX12 V2.0 je prišlo do sprememb v 24-pinskem sistemu. Starejši ATX12V (1.0, 1.2, 1.2 in 1.3) je uporabljal 20-polni konektor.

Obstaja 12 različic standarda ATX, ki pa so si tako podobne, da uporabniku ni treba skrbeti za združljivost pri namestitvi polnilnika iz računalniškega napajalnika. Da bi to zagotovili, večina sodobnih virov omogoča odklop zadnjih 4 nožic glavnega konektorja. Prav tako je mogoče ustvariti napredno združljivost z uporabo adapterja.

Napajalna napetost računalnika

Računalnik potrebuje tri vrste enosmerna napetost. 12 voltov je potrebnih za napajanje matične plošče, grafičnih kartic, ventilatorjev in procesorja. Vrata USB potrebujejo 5 voltov, medtem ko CPE sam uporablja 3,3 voltov. 12 voltov je primernih tudi za nekatere pametne ventilatorje. Elektronska plošča v napajalniku je odgovorna za pošiljanje pretvorjene električne energije prek posebnih kablov do napajalnih naprav v računalniku. Z uporabo zgoraj navedenih komponent se izmenična napetost pretvori v čisti enosmerni tok.

Skoraj polovico dela, ki ga opravi napajalnik, opravijo kondenzatorji. Shranjujejo energijo, ki bo porabljena za neprekinjen potek dela. Pri izdelavi računalniškega napajalnika mora biti uporabnik previden. Tudi če je računalnik izklopljen, obstaja možnost, da se bo električna energija v napajalniku shranjevala v kondenzatorjih, tudi več dni po izklopu.

Barvne kode kompleta kablov

Znotraj napajalnikov uporabnik vidi veliko kompletov kablov z različnimi priključki in različnimi številkami. Barvne kode napajalnega kabla:

1. Črna, uporablja se za zagotavljanje toka. Vsaka druga barva mora biti povezana s črno žico.
2. Rumena: +12V.
3. Rdeča: +5V.
4. Modra: -12V.
5. Bela: -5V.
6. Oranžna: 3,3 V.
7. Zelena, krmilna žica za preverjanje enosmerne napetosti.
8. Vijolična: +5V v stanju pripravljenosti.

Izhodne napetosti napajalnika računalnika je mogoče izmeriti z ustreznim multimetrom. Toda zaradi večje nevarnosti kratkega stika mora uporabnik vedno povezati črni kabel s črnim na multimetru.

Vtič za napajalni kabel

Žica trdega diska (ne glede na to, ali je IDE ali SATA) ima štiri žice, pritrjene na konektor: rumeno, dve črni v vrsti in rdečo. Trdi disk uporablja 12V in 5V hkrati. 12V napaja gibljive mehanske dele, medtem ko 5V napaja elektronska vezja. Tako so vsi ti kompleti kablov hkrati opremljeni s kabli 12 V in 5 V.

Električni konektorji na matični plošči za procesorje ali ventilatorje ohišja imajo štiri noge, ki podpirajo matično ploščo za 12 V ali 5 V ventilatorje, druge barvne žice pa lahko vidite le v glavnem konektorju, ki gre neposredno v vtičnica matične plošče. Gre za vijolične, bele ali oranžne kable, ki jih potrošniki ne uporabljajo za povezovanje perifernih naprav.

Če želite narediti avtopolnilec iz računalniškega napajalnika, ga morate preizkusiti. Potrebovali boste sponko za papir in približno dve minuti časa. Če morate ponovno priključiti napajalnik na matično ploščo, morate samo odstraniti sponko. Zaradi uporabe sponke za papir ne bo nobenih sprememb.

Postopek:

• Poiščite zeleno žico v drevesu kablov iz napajalnika.
• Sledite mu do 20 ali 24 pinskega priključka ATX. Zelena žica je v nekem smislu "sprejemnik", ki je potreben za dovajanje energije v napajalnik. Med njim sta dve črni ozemljitveni žici.
• Postavite sponko za papir v zatič z zeleno žico.
• Drugi konec postavite v eno od dveh črnih ozemljitvenih žic poleg zelene. Ni pomembno, katera bo delovala.

Čeprav sponka za papir ne bo povzročila močnega udarca, se ni priporočljivo dotikati kovinskega dela sponke, ko je pod napetostjo. Če morate sponko pustiti za nedoločen čas, jo morate oviti z električnim trakom.

Če začnete izdelovati polnilnik z lastnimi rokami iz računalniškega napajalnika, poskrbite za varnost svojega dela. Vir grožnje so kondenzatorji, ki nosijo preostali naboj električne energije, ki lahko povzroči hude bolečine in opekline. Zato se morate ne samo prepričati, da je napajanje varno odklopljeno, ampak tudi nositi izolacijske rokavice.

Po odprtju napajalnika ocenijo delovni prostor in se prepričajo, da ne bo težav s čiščenjem žic.

Najprej premislijo o zasnovi vira, s svinčnikom izmerijo, kje bodo luknje, da bi odrezali žice želene dolžine.

Izvedite sortiranje žice. V tem primeru boste potrebovali: črno, rdečo, oranžno, rumeno in zeleno. Ostali so odvečni, zato jih lahko odrežemo na tiskanem vezju. Zelena označuje vklop po stanju pripravljenosti. Enostavno se prispajka na črno ozemljitveno žico, ki bo zagotovila vklop napajalnika brez računalnika. Nato morate žice povezati s 4 velikimi sponkami, eno za vsak niz barv.

Po tem morate združiti barve 4-žil in jih odrezati na zahtevano dolžino, odstraniti izolacijo in jih povezati na enem koncu. Pred vrtanjem lukenj morate poskrbeti za vezje ohišja, da ni umazano s kovinskimi ostružki.

Večina napajalnikov ne more popolnoma odstraniti tiskanega vezja iz ohišja. V tem primeru ga je treba skrbno zaviti v plastično vrečko. Ko končate z vrtanjem, morate obdelati vsa groba mesta in obrisati ohišje s krpo, da odstranite ostanke in obloge. Nato namestite pritrdilne drogove z majhnim izvijačem in sponkami ter jih pritrdite s kleščami. Po tem zaprite napajanje in z oznako označite napetost na plošči.

Polnjenje avtomobilske baterije iz starega računalnika

Ta naprava bo pomagala avtomobilskemu navdušencu v težki situaciji, ko mora nujno napolniti avtomobilsko baterijo, ne da bi imel standardno napravo, ampak samo z običajnim napajalnikom za osebni računalnik. Strokovnjaki ne priporočajo nenehne uporabe avtomobilskega polnilnika iz računalniškega napajalnika, saj je napetost 12 V nekoliko nižja od tiste, ki je potrebna pri polnjenju baterije. Moral bi biti 13 V, vendar se lahko uporablja kot zasilna možnost. Če želite povečati napetost, kjer je bilo prej 12 V, morate spremeniti upor na 2,7 kOhm na trimer uporu, nameščenem na dodatni napajalni plošči.

Ker imajo napajalniki kondenzatorje, ki dolgo časa hranijo elektriko, je priporočljivo, da jih praznite z žarnico z žarilno nitko 60 W. Če želite pritrditi svetilko, uporabite dva konca žice, da jih povežete s sponkami pokrovčka. Osvetlitev ozadja bo počasi ugasnila, s čimer se bo pokrov izpraznil. Kratko povezovanje sponk ni priporočljivo, saj bo to povzročilo veliko iskro in lahko poškoduje sledi tiskano vezje.

Postopek izdelave polnilnika iz računalniškega napajalnika z lastnimi rokami se začne z odstranitvijo zgornje plošče napajalnika. Če ima zgornja plošča 120-milimetrski ventilator, odklopite 2-polni konektor s tiskanega vezja in odstranite ploščo. Izhodne kable iz napajalnika morate odrezati s kleščami. Ne smete jih zavreči, bolje jih je ponovno uporabiti za nestandardna opravila. Za vsako povezovalno stebričko ne pustite več kot 4-5 kablov. Ostalo je mogoče obrezati na PCB.

Žice iste barve so povezane in pritrjene s kabelskimi vezicami. Zeleni kabel se uporablja za vklop enosmernega napajanja. Prispajkan je na priključke GND ali priključen na črno žico iz svežnja. Nato izmerite sredino lukenj na zgornjem pokrovu, kamor morate pritrditi pritrdilne stebre. Še posebej morate biti previdni, če je na zgornji plošči nameščen ventilator in je razmik med robom ventilatorja in IP majhen za pritrdilne zatiče. V tem primeru morate po označevanju osrednjih točk odstraniti ventilator.

Po tem morate na zgornjo ploščo pritrditi pritrdilne stebre v vrstnem redu: GND, +3,3 V, +5 V, +12 V. Z odstranjevalcem žice odstranite izolacijo kablov vsakega snopa in povezave so spajkane. Uporabite toplotno pištolo, da segrejete tulce nad priključki za stiskanje, nato vstavite jezičke v povezovalne zatiče in privijte drugo matico.

Nato morate ventilator vrniti na svoje mesto, priključiti 2-polni konektor v vtičnico na tiskanem vezju, vstaviti ploščo nazaj v napravo, kar lahko zahteva nekaj truda zaradi snopa kablov na prečkah in zapri ga.

Polnilec za izvijač

Če ima izvijač napetost 12 V, je uporabnik srečen. Lahko naredi napajalnik za polnilec brez večjih sprememb. Potrebovali boste rabljen ali nov računalniški napajalnik. Ima več napetosti, vendar potrebujete 12V. Obstaja veliko žic različnih barv. Potrebovali boste rumene, ki oddajajo 12 V. Pred začetkom dela se mora uporabnik prepričati, da je vir napajanja odklopljen od vira napajanja in da v kondenzatorjih ni preostale napetosti.

Zdaj lahko začnete spreminjati napajalnik vašega računalnika v polnilnik. Če želite to narediti, morate rumene žice priključiti na konektor. To bo 12V izhod. Enako storite s črnimi žicami. To so priključki, v katere bo priključen polnilec. V bloku 12V napetost ni primarna, zato je na rdečo 5V žico priključen upor. Nato morate skupaj povezati sivo in eno črno žico. To je signal, ki označuje oskrbo z energijo. Barva te žice se lahko razlikuje, zato se morate prepričati, da gre za signal PS-ON. To mora biti napisano na nalepki napajalnika.

Po vklopu stikala se mora zagnati napajalnik, vrteti ventilator in zasvetiti lučka. Po preverjanju konektorjev z multimetrom se morate prepričati, da enota proizvaja 12 V. Če je tako, potem polnilnik izvijačev iz napajalnika računalnika deluje pravilno.

Pravzaprav obstaja veliko možnosti za prilagoditev napajanja lastnim potrebam. Tisti, ki radi eksperimentirajo, z veseljem delijo svoje izkušnje. Tukaj je nekaj dobrih nasvetov.

Uporabniki se ne bi smeli bati nadgraditi škatle enote: dodajo lahko LED diode, nalepke ali kar koli drugega, kar potrebujejo za nadgradnjo. Pri razstavljanju žic se morate prepričati, da uporabljate napajalnik ATX. Če gre za AT ali starejši napajalnik, bo najverjetneje imel drugačno barvno shemo za žice. Če uporabnik nima informacij o teh žicah, ne bi smel ponovno opremiti enote, saj je lahko vezje nepravilno sestavljeno, kar bo povzročilo nesrečo.

Nekateri sodobni napajalniki imajo komunikacijsko žico, ki mora biti povezana z napajalnikom, da deluje. Siva žica se poveže z oranžno, rožnata pa z rdečo. Močnostni upor z visoko močjo se lahko segreje. V tem primeru morate v zasnovi uporabiti radiator za hlajenje.

Kako sami narediti popoln napajalnik z razponom nastavljiva napetost 2,5-24 voltov, zelo preprosto, vsak lahko ponovi brez radioamaterskih izkušenj.

Naredili ga bomo iz starega računalniškega napajalnika, TX ali ATX, ni važno, na srečo se je v letih PC ere v vsakem domu že nabralo dovolj stare računalniške strojne opreme in napajalnik je verjetno tudi tam, tako da bodo stroški domačih izdelkov nepomembni, za nekatere mojstre pa nič rubljev .

Dobil sem ta blok AT za spremembo.

Močnejši ko uporabljate napajalnik, boljši je rezultat, moj donator je samo 250 W z 10 amperi na +12v vodilu, v resnici pa z obremenitvijo samo 4 A ne zmore več, izhodna napetost pade popolnoma.

Poglej kaj piše na ohišju.

Zato se sami prepričajte, kakšen tok nameravate prejeti iz svojega reguliranega napajanja, ta potencial donatorja in ga takoj položite.

Obstaja veliko možnosti za spreminjanje standardnega računalniškega napajanja, vendar vse temeljijo na spremembi ožičenja IC čipa - TL494CN (njegovi analogi DBL494, KA7500, IR3M02, A494, MV3759, M1114EU, MPC494C itd.).

Slika št. 0 Pinout mikrovezja TL494CN in analogov.

Oglejmo si več možnosti izvedba računalniških napajalnih vezij, bo morda eden od njih vaš in bo ožičenje veliko lažje.

Shema št. 1.

Lotimo se dela.
Najprej morate razstaviti ohišje napajalnika, odviti štiri vijake, odstraniti pokrov in pogledati v notranjost.

Iščemo čip na plošči z zgornjega seznama, če ga ni, lahko poiščete možnost modifikacije na internetu za vaš IC.

V mojem primeru je bil na plošči najden čip KA7500, kar pomeni, da lahko začnemo preučevati ožičenje in lokacijo nepotrebnih delov, ki jih je treba odstraniti.

Za lažjo uporabo najprej popolnoma odvijte celotno ploščo in jo odstranite iz ohišja.

Na sliki je napajalni konektor 220v.

Odklopimo napajanje in ventilator, spajkamo ali izrežemo izhodne žice, da ne motijo ​​našega razumevanja vezja, pustimo samo tiste, ki so potrebni, eno rumeno (+12v), črno (skupno) in zeleno* (začetek VKLOP), če obstaja.

Moja AT enota nima zelene žice, zato se zažene takoj, ko jo priključim v vtičnico. Če je enota ATX, potem mora imeti zeleno žico, ki jo je treba spajkati na "skupno", in če želite narediti ločen gumb za vklop na ohišju, potem preprosto postavite stikalo v režo te žice .

Zdaj morate pogledati, koliko voltov stanejo veliki izhodni kondenzatorji, če pravijo manj kot 30 V, jih morate zamenjati s podobnimi, le z delovno napetostjo najmanj 30 voltov.

Na fotografiji so črni kondenzatorji kot nadomestna možnost za modrega.

To je storjeno zato, ker naša modificirana enota ne bo proizvedla +12 voltov, ampak do +24 voltov, in brez zamenjave bodo kondenzatorji med prvim preizkusom pri 24v po nekaj minutah delovanja preprosto eksplodirali. Pri izbiri novega elektrolita ni priporočljivo zmanjšati kapacitete, vedno je priporočljivo povečati.

Najpomembnejši del službe.
Odstranili bomo vse nepotrebne dele v snopu IC494 in spajkali druge nazivne dele, tako da bo rezultat tak snop (slika št. 1).

riž. Št. 1 Sprememba ožičenja mikrovezja IC 494 (revizijska shema).

Potrebovali bomo samo te noge mikrovezja št. 1, 2, 3, 4, 15 in 16, na ostalo ne bodite pozorni.

riž. Št. 2 Možnost izboljšave na podlagi primera sheme št. 1

Razlaga oznak.

Moral bi narediti nekaj takega, najdemo nogo št. 1 (kjer je pika na telesu) mikrovezja in preučimo, kaj je z njim povezano, vsa vezja je treba odstraniti in odklopiti. Glede na to, kako bodo gosenice nameščene in deli spajkani v vaši specifični modifikaciji plošče, je izbrana optimalna možnost modifikacije, to je lahko odspajkanje in dvigovanje ene noge dela (zlom verige) ali pa ga bo lažje rezati stezo z nožem. Po odločitvi o akcijskem načrtu začnemo postopek prenove po revizijski shemi.

Na fotografiji je prikazana zamenjava uporov z zahtevano vrednostjo.

Na fotografiji - z dvigovanjem nog nepotrebnih delov zlomimo verige.

Nekateri upori, ki so že prispajkani v shemo ožičenja, so lahko primerni, ne da bi jih zamenjali, na primer, postaviti moramo upor pri R=2,7k, ki je priključen na "skupno", vendar je že R=3k, priključen na "skupno ”, to nam kar ustreza in ga pustimo nespremenjenega (primer na sliki št. 2, zeleni upori se ne spreminjajo).

Na sliki- izrezane steze in dodani novi skakalci, zapišite stare vrednosti z markerjem, morda boste morali obnoviti vse nazaj.

Tako pregledamo in ponovimo vsa vezja na šestih nogah mikrovezja.

To je bila najtežja točka pri predelavi.

Izdelujemo napetostne in tokovne regulatorje.

Vzamemo spremenljive upore 22 k (regulator napetosti) in 330 Ohm (regulator toka), nanje spajkamo dve 15 cm žici, druge konce spajkamo na ploščo v skladu s shemo (slika št. 1). Namestite na sprednjo ploščo.

Nadzor napetosti in toka.
Za nadzor potrebujemo voltmeter (0-30v) in ampermeter (0-6A).

Te naprave je mogoče kupiti v kitajskih spletnih trgovinah po najboljši ceni; moj voltmeter me je stal samo 60 rubljev z dostavo. (Voltmeter: )

Uporabil sem svoj ampermeter, iz starih zalog ZSSR.

POMEMBNO- znotraj naprave je tokovni upor (tokovni senzor), ki ga potrebujemo po diagramu (slika št. 1), zato, če uporabljate ampermeter, vam ni treba namestiti dodatnega tokovnega upora; namestiti ga je treba brez ampermetra. Običajno je izdelan domač RC, žica D = 0,5-0,6 mm je navita okoli 2-vatnega MLT upora, zavoj za zavojem po celotni dolžini, spajkajte konce na uporovne sponke, to je vse.

Vsak si bo izdelal telo naprave zase.
Lahko ga pustite popolnoma kovinskega z rezanjem lukenj za regulatorje in krmilne naprave. Uporabil sem ostanke laminata, lažje jih je vrtati in rezati.

Dobro laboratorijski blok napajanje je precej drago zadovoljstvo in si ga ne morejo privoščiti vsi radioamaterji.
Kljub temu lahko doma sestavite napajalnik z dobrimi lastnostmi, ki se lahko dobro spopade z napajanjem različnih amaterskih radijskih modelov in lahko služi tudi kot polnilec za različne baterije.
Takšne napajalnike sestavljajo radioamaterji, običajno iz , ki so dostopni in poceni povsod.

V tem članku je malo pozornosti namenjeno pretvorbi samega ATX, saj pretvorba računalniškega napajalnika za radioamaterja s povprečno usposobljenostjo v laboratorijskega ali za kakšen drug namen običajno ni težavna, a začetni radioamaterji imajo veliko vprašanj o tem. V bistvu, katere dele v napajalniku je treba odstraniti, katere pustiti, kaj dodati, da bi tak napajalnik spremenili v nastavljivega itd.

Posebej za takšne radioamaterje želim v tem članku podrobno govoriti o pretvorbi računalniških napajalnikov ATX v regulirane napajalnike, ki se lahko uporabljajo kot laboratorijski napajalnik in kot polnilnik.

Za spremembo bomo potrebovali delujoč napajalnik ATX, ki je izdelan na krmilniku TL494 PWM ali njegovih analogih.
Napajalna vezja na takšnih krmilnikih se načeloma ne razlikujejo veliko med seboj in so v osnovi vsa podobna. Moč napajalnika ne sme biti manjša od tiste, ki jo nameravate v prihodnosti odstraniti iz predelane enote.

razmislimo standardni diagram Napajalnik ATX, 250 W. Za napajalnike Codegen se vezje skoraj ne razlikuje od tega.

Tokokrogi vseh tovrstnih napajalnikov so sestavljeni iz visokonapetostnega in nizkonapetostnega dela. Na sliki tiskanega vezja napajalnika (spodaj) s strani tirnice je visokonapetostni del ločen od nizkonapetostnega dela s širokim praznim pasom (brez tirnic) in se nahaja na desni (je manjše velikosti). Ne bomo se ga dotaknili, ampak bomo delali samo z nizkonapetostnim delom.
To je moja plošča in na njenem primeru vam bom pokazal možnost za pretvorbo napajalnika ATX.

Nizkonapetostni del vezja, ki ga obravnavamo, je sestavljen iz krmilnika TL494 PWM, operacijskega ojačevalnega vezja, ki nadzoruje izhodne napetosti napajalnika, in če se ne ujemajo, daje signal 4. kraku PWM krmilnik za izklop napajanja.
Namesto operacijskega ojačevalnika lahko na napajalno ploščo vgradimo tranzistorje, ki načeloma opravljajo enako funkcijo.
Sledi usmerniški del, ki je sestavljen iz različnih izhodnih napetosti, 12 voltov, +5 voltov, -5 voltov, +3,3 voltov, od katerih bo za naše potrebe potreben samo +12 voltni usmernik (rumene izhodne žice).
Preostale usmernike in pripadajoče dele bomo morali odstraniti, razen »dežurnega« usmernika, ki ga bomo potrebovali za napajanje krmilnika PWM in hladilnika.
Delovni usmernik zagotavlja dve napetosti. Običajno je to 5 voltov, druga napetost pa je lahko okoli 10-20 voltov (običajno okoli 12).
Za napajanje PWM bomo uporabili drugi usmernik. Nanj je priključen tudi ventilator (hladilnik).
Če je ta izhodna napetost znatno višja od 12 voltov, bo treba ventilator priključiti na ta vir prek dodatnega upora, kot bo kasneje v obravnavanih vezjih.
Na spodnji shemi sem z zeleno črto označil visokonapetostni del, z modro črto “standby” usmernike, z rdečo pa vse ostalo, kar je potrebno odstraniti.

Torej odspajkamo vse, kar je rdeče označeno, in v našem 12 voltnem usmerniku zamenjamo standardne elektrolite (16 voltov) z višjo napetostjo, ki bo ustrezala bodoči izhodni napetosti našega napajalnika. Prav tako bo treba odspajkati 12. nogo krmilnika PWM in srednji del navitja ustreznega transformatorja - upor R25 in diodo D73 (če so v vezju) v vezju in namesto njih spajkati mostiček v ploščo, ki je na diagramu narisana z modro črto (lahko preprosto zaprete diodo in upor brez spajkanja). V nekaterih vezjih to vezje morda ne obstaja.

Nato v snopu PWM na njegovi prvi nogi pustimo samo en upor, ki gre na +12 voltni usmernik.
Na drugi in tretji nogi PWM pustimo samo glavno verigo RC (na diagramu R48 C28).
Na četrti nogi PWM pustimo samo en upor (na diagramu je označen kot R49. Da, v mnogih drugih vezjih med 4. nogo in 13-14 nogami PWM je običajno elektrolitski kondenzator, ne Tudi tega se (če sploh) ne dotikaj, ker je namenjen mehkemu zagonu napajalnika, ga moja plošča preprosto ni imela, zato sem ga namestil.
Njegova zmogljivost v standardnih vezjih je 1-10 μF.
Nato osvobodimo 13-14 krakov iz vseh priključkov, razen povezave s kondenzatorjem, in sprostimo tudi 15. in 16. krak PWM.

Po vseh izvedenih operacijah bi morali dobiti naslednje.

Takole izgleda na moji plošči (na sliki spodaj).
Tukaj sem premotal skupinsko stabilizacijsko dušilko z 1,3-1,6 mm žico v enem sloju na originalno jedro. Ustrezalo je nekje okoli 20 obratov, vendar tega ni treba storiti in pustiti tistega, ki je bil tam. Tudi z njim vse dobro deluje.
Na ploščo sem namestil še enega obremenitveni upor, ki ga imam, je sestavljen iz dveh vzporedno povezanih uporov 1,2 kOhm 3W, skupni upor je 560 Ohmov.
Izvorni bremenski upor je zasnovan za 12 voltov izhodne napetosti in ima upor 270 ohmov. Moja izhodna napetost bo približno 40 voltov, zato sem namestil tak upor.
Izračunati jo je treba (pri največji izhodni napetosti napajalnika pri prosti tek) za obremenitveni tok 50-60 mA. Ker delovanje napajalnika popolnoma brez obremenitve ni zaželeno, je zato nameščen v tokokrogu.

Pogled na ploščo s strani delov.

Kaj bomo zdaj morali dodati pripravljeni plošči našega napajalnika, da ga spremenimo v regulirani napajalnik;

Najprej, da ne bi zažgali močnostnih tranzistorjev, bomo morali rešiti problem stabilizacije bremenskega toka in zaščite pred kratkim stikom.
Na forumih za predelavo podobnih enot sem naletel na tako zanimivo stvar - pri eksperimentiranju s trenutnim načinom stabilizacije na forumu pro-radio, članica foruma DWD Navedel sem naslednji citat, citiral ga bom v celoti:

»Nekoč sem vam rekel, da UPS-a ne morem doseči, da bi normalno deloval v načinu tokovnega vira z nizko referenčno napetostjo na enem od vhodov ojačevalnika napak krmilnika PWM.
Več kot 50 mV je normalno, manj pa ne. Načeloma je 50mV zagotovljen rezultat, načeloma pa lahko dobiš 25mV, če se potrudiš. Karkoli manj ni delovalo. Ne deluje stabilno in je vznemirjen ali zmeden zaradi motenj. To je takrat, ko je napetost signala tokovnega senzorja pozitivna.
Toda v podatkovnem listu na TL494 obstaja možnost, ko se negativna napetost odstrani iz trenutnega senzorja.
Vezje sem pretvoril v to možnost in dobil odličen rezultat.
Tukaj je delček diagrama.

Pravzaprav je vse standardno, razen dveh točk.
Prvič, ali je najboljša stabilnost pri stabilizaciji bremenskega toka z negativnim signalom tokovnega senzorja nesreča ali vzorec?
Vezje odlično deluje z referenčno napetostjo 5mV!
S pozitivnim signalom tokovnega senzorja je stabilno delovanje doseženo le pri višjih referenčnih napetostih (vsaj 25 mV).
Z vrednostmi upora 10 Ohm in 10 KOhm se je tok stabiliziral pri 1,5 A do kratkega stika na izhodu.
Potrebujem več toka, zato sem namestil 30 ohmski upor. Stabilizacija je bila dosežena na ravni 12...13A pri referenčni napetosti 15mV.
Drugič (in kar je najbolj zanimivo), nimam senzorja toka kot takega ...
Njegovo vlogo igra delček steze na plošči dolžine 3 cm in širine 1 cm. Proga je prekrita s tanko plastjo spajke.
Če uporabite to stezo na dolžini 2 cm kot senzor, se bo tok stabiliziral na ravni 12-13 A, če pa na dolžini 2,5 cm, potem na ravni 10 A."

Ker se je ta rezultat izkazal za boljšega od standardnega, bomo šli enako.

Najprej boste morali odspajkati srednji terminal sekundarnega navitja transformatorja (fleksibilna pletenica) z negativne žice ali bolje brez spajkanja (če pečat omogoča) - izrežite natisnjeno stezo na plošči, ki jo povezuje z negativna žica.
Nato boste morali spajkati tokovni senzor (šant) med rez tirnice, ki bo povezal srednji priključek navitja z negativno žico.

Najbolje je, da vzamete shunts iz pokvarjenih (če jih najdete) kazalnih amper-voltmetrov (tseshek) ali iz kitajskih kazalnih ali digitalnih instrumentov. Izgledajo nekako takole. Zadostuje kos dolžine 1,5-2,0 cm.

Seveda lahko poskusite narediti, kot sem napisal zgoraj. DWD, to je, če je pot od pletenice do skupne žice dovolj dolga, jo poskusite uporabiti kot tokovni senzor, vendar tega nisem storil, naletel sem na ploščo drugačnega dizajna, kot je ta, kjer sta dva žična mostička, ki sta povezovala izhod, označena z rdečo puščico, pletenici s skupno žico, med njima pa so potekale natisnjene sledi.

Zato sem po odstranitvi nepotrebnih delov s plošče odstranil te mostičke in na njihovo mesto spajkal tokovni senzor iz okvarjene kitajske "tseshke".
Nato sem prispajkal previt induktor na svoje mesto, namestil elektrolit in obremenitveni upor.
Takole izgleda moj kos plošče, kjer sem z rdečo puščico označil nameščen tokovni senzor (shunt) namesto premostitvene žice.

Nato morate ta shunt povezati s PWM z ločeno žico. S strani pletenice - s 15. nogo PWM skozi upor 10 Ohm in priključite 16. nogo PWM na skupno žico.
Z uporabo upora 10 ohmov lahko izberete največji izhodni tok našega napajalnika. Na diagramu DWD Upor je 30 ohmov, vendar za zdaj začnite z 10 ohmi. Povečanje vrednosti tega upora poveča največji izhodni tok napajalnika.

Kot sem že rekel, je izhodna napetost mojega napajalnika približno 40 voltov. Da bi to naredil, sem premotal transformator, vendar ga načeloma ne morete previti nazaj, ampak povečati izhodno napetost na drug način, vendar se je zame ta metoda izkazala za bolj priročno.
O vsem tem vam bom povedal malo kasneje, za zdaj pa nadaljujmo in začnimo nameščati potrebne dodatne dele na ploščo, da bomo imeli delujoč napajalnik ali polnilnik.

Naj vas še enkrat spomnim, da če na plošči med 4. in 13-14 nogami PWM (kot v mojem primeru) niste imeli kondenzatorja, je priporočljivo, da ga dodate v vezje.
Prav tako boste morali namestiti dva spremenljiva upora (3,3-47 kOhm), da prilagodite izhodno napetost (V) in tok (I) ter ju priključiti na spodnje vezje. Priporočljivo je, da so priključne žice čim krajše.
Spodaj sem podal samo del diagrama, ki ga potrebujemo - tak diagram bo lažje razumeti.
Na diagramu so novo nameščeni deli označeni z zeleno.

Diagram na novo nameščenih delov.

Naj vam dam kratko razlago diagrama;
- Najvišji usmernik je dežurna soba.
- Vrednosti spremenljivih uporov so prikazane kot 3,3 in 10 kOhm - vrednosti so takšne, kot jih najdemo.
- Vrednost upora R1 je označena kot 270 Ohmov - izbrana je glede na zahtevano tokovno omejitev. Začnite z majhnim in morda boste na koncu dobili popolnoma drugačno vrednost, na primer 27 Ohmov;
- Kondenzatorja C3 nisem označil kot novo vgrajeni del v pričakovanju, da bo morda prisoten na plošči;
- Oranžna črta označuje elemente, ki jih bo morda treba izbrati ali dodati vezju med postopkom nastavitve napajanja.

Nato se ukvarjamo s preostalim 12-voltnim usmernikom.
Preverimo, kakšno največjo napetost lahko proizvede naš napajalnik.
Da bi to naredili, začasno odpajkamo s prve noge PWM - upor, ki gre na izhod usmernika (v skladu z zgornjim diagramom pri 24 kOhm), nato pa morate enoto vklopiti v omrežje, najprej priključite do prekinitve katere koli omrežne žice in kot varovalko uporabite običajno žarnico z žarilno nitko 75-95. V tem primeru nam bo napajalnik dal največjo napetost, ki jo zmore.

Pred priključitvijo napajalnika v omrežje obvezno zamenjajte elektrolitske kondenzatorje v izhodnem usmerniku z višjo napetostjo!

Vsa nadaljnja vklopa napajanja je treba izvesti samo z žarnico z žarilno nitko, ki bo zaščitila napajanje pred izrednimi situacijami v primeru kakršnih koli napak. V tem primeru bo svetilka preprosto zasvetila, močnostni tranzistorji pa bodo ostali nedotaknjeni.

Nato moramo določiti (omejiti) največjo izhodno napetost našega napajalnika.
Da bi to naredili, začasno spremenimo upor 24 kOhm (v skladu z zgornjim diagramom) iz prvega kraka PWM v nastavitveni upor, na primer 100 kOhm, in ga nastavimo na največjo napetost, ki jo potrebujemo. Priporočljivo je, da jo nastavimo tako, da je 10-15 odstotkov manjša od maksimalne napetosti, ki jo naš napajalnik zmore dati. Nato prispajkajte trajni upor namesto nastavitvenega upora.

Če nameravate ta napajalnik uporabljati kot polnilnik, lahko pustite standardni diodni sklop, ki se uporablja v tem usmerniku, saj je njegova povratna napetost 40 voltov in je povsem primeren za polnilnik.
Potem bo treba največjo izhodno napetost bodočega polnilnika omejiti na zgoraj opisan način, okoli 15-16 voltov. Za 12-voltni polnilnik je to povsem dovolj in tega praga ni treba zvišati.
Če nameravate svoj predelani napajalnik uporabljati kot reguliran napajalnik, kjer bo izhodna napetost večja od 20 voltov, potem ta sklop ne bo več primeren. Zamenjati ga bo treba z višjo napetostjo z ustreznim obremenitvenim tokom.
Na svojo ploščo sem vzporedno namestil dva sklopa, vsakega 16 amperov in 200 voltov.
Pri načrtovanju usmernika s takšnimi sklopi je lahko največja izhodna napetost prihodnjega napajanja od 16 do 30-32 voltov. Vse je odvisno od modela napajalnika.
Če pri preverjanju napajalnika za največjo izhodno napetost napajalnik proizvede napetost, nižjo od načrtovane, in nekdo potrebuje več izhodne napetosti (na primer 40-50 voltov), ​​potem boste namesto sklopa diode morali sestaviti diodni most, odspajkajte pletenico z mesta in jo pustite viseti v zraku ter negativni priključek diodni most povežite namesto spajkane pletenice.

Usmerniško vezje z diodnim mostom.

Z diodnim mostom bo izhodna napetost napajalnika dvakrat večja.
Za diodni most so zelo primerne diode KD213 (s katero koli črko), katerih izhodni tok lahko doseže do 10 amperov, KD2999A,B (do 20 amperov) in KD2997A,B (do 30 amperov). Zadnji so seveda najboljši.
Vsi izgledajo takole;

V tem primeru bo treba razmisliti o pritrditvi diod na radiator in njihovi izolaciji drug od drugega.
Vendar sem ubral drugo pot - transformator sem preprosto premotal in naredil, kot sem rekel zgoraj. dva sklopi diod vzporedno, saj je bil za to prostor na tabli. Zame se je ta pot izkazala za lažjo.

Previjanje transformatorja ni posebej težko, spodaj pa bomo pogledali, kako to storiti.

Najprej odpajkamo transformator s plošče in pogledamo na ploščo, na katere nožice so prispajkana 12-voltna navitja.

V glavnem obstajata dve vrsti. Tako kot na fotografiji.
Nato boste morali razstaviti transformator. Z manjšimi bo seveda lažje, a tudi z večjimi se da.
Če želite to narediti, morate jedro očistiti iz vidnih ostankov laka (lepila), vzeti majhno posodo, vanjo naliti vodo, vanjo postaviti transformator, ga postaviti na štedilnik, zavreti in "skuhati" naš transformator za 20-30 minut.

Za manjše transformatorje je to povsem dovolj (lahko tudi manj) in tak postopek ne bo prav nič poškodoval jedra in navitij transformatorja.
Nato s pinceto držite jedro transformatorja (to lahko storite kar v posodi), z ostrim nožem poskušamo odklopiti feritni mostiček iz jedra v obliki črke W.

To naredite precej enostavno, saj se lak od tega postopka zmehča.
Nato prav tako previdno poskušamo okvir osvoboditi jedra v obliki črke W. Tudi to je zelo enostavno narediti.

Nato navijemo navitja. Najprej pride polovica primarnega navitja, večinoma približno 20 ovojev. Navijemo ga in si zapomnimo smer navijanja. Drugega konca tega navitja ni treba odspajkati od točke njegove povezave z drugo polovico primara, če to ne ovira nadaljnjega dela s transformatorjem.

Nato navijemo vse sekundarne. Običajno so 4 zavoji obeh polovic 12-voltnega navitja hkrati, nato 3+3 zavoji 5-voltnega navitja. Vse navijemo, odspajkamo s sponk in navijemo novo navijanje.
Novo navitje bo vsebovalo 10+10 ovojev. Navijemo ga z žico premera 1,2 - 1,5 mm ali kompletom tanjših žic (lažje navijamo) ustreznega preseka.
Začetek navitja spajkamo na eno od sponk, na katere je bilo prispajkano 12-voltno navitje, navijemo 10 ovojev, smer navitja ni pomembna, pipo pripeljemo do "pletenice" in v isti smeri kot začeli smo - navijemo še 10 obratov in konec prispajkamo na preostali zatič.
Nato izoliramo sekundar in nanj navijemo drugo polovico primara, ki smo ga prej navili, v isti smeri, kot je bil prej navit.
Transformator sestavimo, spajkamo na ploščo in preverimo delovanje napajalnika.

Če se med postopkom prilagajanja napetosti pojavi kakršen koli tuji hrup, škripanje ali prasketanje, potem, da se jih znebite, boste morali izbrati RC verigo, obkroženo v oranžni elipsi spodaj na sliki.

V nekaterih primerih lahko popolnoma odstranite upor in izberete kondenzator, v drugih pa tega ne morete storiti brez upora. Lahko poskusite dodati kondenzator ali isto vezje RC med 3 in 15 nogami PWM.
Če to ne pomaga, potem morate namestiti dodatne kondenzatorje (obkrožene oranžno), njihove ocene so približno 0,01 uF. Če to ne pomaga veliko, namestite dodaten upor 4,7 kOhm iz drugega kraka PWM na srednji priključek napetostnega regulatorja (ni prikazan na diagramu).

Nato boste morali napolniti izhod napajanja, na primer s 60-vatno avtomobilsko svetilko, in poskusiti regulirati tok z uporom "I".
Če je omejitev nastavitve toka majhna, morate povečati vrednost upora, ki prihaja iz šanta (10 ohmov), in poskusiti znova regulirati tok.
Namesto tega ne smete namestiti nastavitvenega upora; spremenite njegovo vrednost samo z namestitvijo drugega upora z višjo ali nižjo vrednostjo.

Lahko se zgodi, da ko se tok poveča, zasveti žarnica z žarilno nitko v tokokrogu omrežne žice. Nato morate zmanjšati tok, izklopiti napajanje in vrniti vrednost upora na prejšnjo vrednost.

Tudi za regulatorje napetosti in toka je najbolje, da poskusite kupiti regulatorje SP5-35, ki so opremljeni z žico in togimi vodi.

To je analog večobratnih uporov (samo en zavoj in pol), katerih os je kombinirana z gladkim in grobim regulatorjem. Sprva se regulira "gladko", nato pa, ko doseže mejo, se začne regulirati "grobo".
Prilagoditev s takšnimi upori je zelo priročna, hitra in natančna, veliko boljša kot pri večobratnem. Če pa jih ne morete dobiti, potem kupite navadne večobratne, kot so;

No, zdi se, da sem vam povedal vse, kar sem nameraval dokončati pri predelavi napajalnika računalnika, in upam, da je vse jasno in razumljivo.

Če ima kdo kakršna koli vprašanja o zasnovi napajalnika, jih vprašajte na forumu.

Vso srečo pri oblikovanju!