Internetom postoji dosta različitih punjača temeljenih na napajanju. Stoga sam vam odlučio ispričati povijest razvoja moje sheme naplate. Shema je napravljena kako bi naš catmobil nastavio voziti i po hladnoj zimi, a mogao ga je sastaviti bilo tko, manje-više radijski mačak. Glavni naglasak u dizajnu strujnog kruga punjača je jednostavnost modifikacije. U našem dobu "kineizacije" elektronike i elektroničke industrije, često je lakše, jeftinije i pristupačnije uzeti gotovo AT/ATX napajanje i prepraviti ga kako bi odgovaralo vašim potrebama, umjesto da kupujete odvojeno napajanje transformator, mosne diode, tiristor i drugi dijelovi. Prvo ću vam reći o najjednostavnijem (pa, ne može biti jednostavnije !!!) i pouzdanom punjaču koji se temelji na AT napajanju, bez indikatora struje (iako se nitko ne trudi instalirati ampermetar).
Pa, pronašli smo odgovarajući AT blok sastavljen na TL494. Operemo ga, očistimo, osušimo i podmažemo ventilator.

Mala digresija.

O kvaliteti komponenti za AT i ATX jedinice. Želim govoriti o važnom elementu kruga - kondenzatoru filtera od 310 volti u primarnom krugu. Ne ovisi samo o parametru kao što je valovitost izlaznog napona s mrežnom frekvencijom pod velikim opterećenjem, već i, što je vrlo važno, zagrijavanje samih izlaznih sklopki. Ako kapacitet nije dovoljan, tada moraju raditi do 35% svog vremena na većoj širini impulsa nego kod normalnog kapaciteta, jer prosječni ispravljeni napon više nije 310 volti, već 250 - 260 volti zbog valovitosti. Kontroler se mora nositi s takvim padovima povećanjem širine i otvorenog vremena tranzistora. Posljedično, moraju raditi pri većoj struji nego kod dovoljnog kapaciteta. Iz ovoga slijedi: više struje - više grijanja - manja učinkovitost. (To je već malo 60 - 75% ovisno o bloku). Nakon nekoliko mjerenja starijih i vrlo starih AT napajanja i novijih ATX-a, pokazalo se da su Kinezi potpuno izgubili savjest. Ako su prije ugrađeni kondenzatori, kako piše na njemu, tako je i bilo. Sada je tolerancija od 50% uvijek minus.

Prošao sam stotine blokova: Piše 470 MKF, odlemiš i izmjeriš - 300 -330 MKF, čak i novi kondenzator - ista priča.
Pa, dobro, neka napišu što hoće: Pa, trebamo zamijeniti AT jedinicu, na temelju koje ćemo graditi punjenje od 200 MKF sa tih istih 330 MKF, ili još bolje, 470 MKF (pravih 470) . Tranzistorima će biti lakše.

Ista je priča i s prigušnicama.

AT gas: ATX gas:

Nisu dovršeni, a prsten je manji... Posljedica smanjenja induktiviteta grupne stabilizacijske prigušnice bit će akustični zvižduk pri malim strujama (1-2 ampera). Induktivitet ovog induktora izračunava se na temelju kontinuiteta struje kroz njega pri minimalnim opterećenjima. Kada se uređaj uključi, odmah postiže snagu od najmanje 150 W (ovisno o računalu). Kroz induktor teku određene struje, ne manje od određene vrijednosti. Induktor se može dizajnirati za ovu minimalnu vrijednost struje, ali tada, kada se uključi bez opterećenja, struja kroz induktor će postati povremena, što će dovesti do nekih problema... PWM upravljački krug je dizajniran za slučaj kontinuiranog struja, dakle, s povremenom strujom, regulacija će zalutati, induktor će pjevati, naponi na izlazima će skočiti, uzrokujući dodatne struje punjenja elektrolitskih kondenzatora... Naravno, u ovom slučaju, RC korekcijski krug priskočit će nam u pomoć Povratne informacije, ali nemoguće je prigušiti brzinu odziva na promjene napona u nedogled. U nekom trenutku, tijekom kratkog spoja, TL494 jednostavno neće imati vremena za smanjenje širine impulsa i tranzistori će propasti. Ovaj proces je prilično brz. Stoga s ovim morate biti oprezni. U redu, to je bila lirska digresija. Nastavljamo "tamburaški ples" s punjačem.

Krug s karakteristikom meke struje punjenja.

Standardna AT blok ploča. Gledamo dijagram da vidimo što treba odlemiti (a ima puno nepotrebnog odlemljivanja koje treba učiniti), i što treba zalemiti kako bismo dobili najbolje jednostavno punjenje za bateriju. Krug se uzima kao standardni, standardna AT jedinica, a vrijednosti već ugrađenih elemenata mogu se značajno razlikovati od vaših. NEMA POTREBE mijenjati ih u one koji su prikazani na dijagramu! Lemimo samo prenaponske zaštite koje su postale nepotrebne, kanal 5 volti, kanal -12 volti. Općenito, prema shemi, ostavljamo sljedeće.

Kao rezultat toga, da biste dobili potpuno, podesivo punjenje od 10 ampera i 15,8 V s ventilatorom kontroliranim strujom opterećenja, trebate dodati samo osam dijelova!!! Naime: zamijenite dva elektrolita, dodajte shunt vrlo približnog otpora od 0,01 ohm -0,08 ohm (na primjer, tri centimetra shunta iz kineskog crtića - radi odlično). Fotografija originalnog šanta (autorov donator je preuzet iz sovjetske Tseshke):

Otpornik od 120 ohma, 3.9k, i oko 18k, varijabilni otpornik od 10k, kondenzator od 10 nano i okreni namot na induktoru duž -5 voltnog kanala za ventilator. Samo nemojte zaboraviti da ventilator sada treba biti spojen ovako: crveni na kućište, a crni na -5:.-12V. Lemimo shunt u prorez pigtaila iz transformatora snage. Kada postavite otpornik na 3,9k, odaberite njegov otpor na temelju struje punjenja od 10 ampera na pravoj bateriji. Nećete vjerovati – to je sve! Ovo je jednostavno neviđena jednostavnost pretvaranja praktički starog željeza u potpuno vrijednu stvar! Ako su diode na +12V kanalu izvorno bile FR302, tada ih trebate zamijeniti snažnijim, na primjer, ukloniti ih iz modernijeg ATX napajanja. Štoviše kratki spoj ne boji se – ulazi u trenutni limit. Ali obrnuti polaritet spoja na bateriju dovest će do velikog praska! O "KNOW-HOW", jedinstvenoj zaštiti od preopterećenja i kratkog spoja bit će napisano u članku. Obojeni krugovi i linije označavaju dodane dodatne elemente.

Podešavanje: Sva uključenja do potpunog podešavanja se izvode serijskim spajanjem na mrežu sa žaruljom sa žarnom niti od 60 W. Provjeravamo instalaciju.

Postavljanje naponskog kanala.

Multimetar povezujemo s krokodilima u načinu mjerenja napona u rasponu do 200 volti. Uključimo ga u mrežu. Izlazni napon treba biti unutar 16 volti plus/minus 4 volta. Ako je oko 5 volti, to znači da ste zaboravili zamijeniti otpornik u krugu upravljanja naponom (1 pin TL494) s 18k. Ako je oko 23-25V, a izlazne sklopke postupno se zagrijavaju bez opterećenja, to znači da postoji prekid u krugu upravljanja naponom (1 pin TL494) ili je otpor od 18k previsok, a jedinica ima dosegao punu širinu impulsa i još uvijek ne može dobiti napon za uključivanje obrnute komunikacije. Ovaj otpornik postavljamo na napon od približno 15,8 - 16,2 volta. Ako ga postavite na 14,4 V, nakon otprilike 1 sata baterija će se uopće prestati puniti (testirano mnogo puta na različitim baterijama).

Postavljanje trenutnog kanala.

Otpornik spojen u seriju s regulatorom struje privremeno zamijenimo trimerom od 22k i postavimo ga u položaj minimalnog otpora. Multimetar povezujemo s krokodilima u trenutnom načinu mjerenja u rasponu od 10 ampera. Jedinicu povezujemo s mrežom kroz žarulju. Ako lampica treperi i nastavi jako svijetliti, to znači da nešto nije u redu, provjerite instalaciju. Ako ampermetar pokazuje struju u rasponu od 1 do 4 ampera, onda je sve u redu. Postavljamo promjenjivi otpornik na način rada s maksimalnim otporom i koristimo otpornik za podešavanje za podešavanje struje na 15 -16 ampera. Ponekad žarulja ne dopušta da je postavite na ovaj način, pa je postavite na otprilike ovu struju. Sada, nakon što ste ispražnjenu bateriju i ampermetar serijski spojili na izlaz, uklonite žarulju i uključite je u mrežu. Pomoću otpornika za podrezivanje preciznije podešavamo struju, ali već 10 ampera. Zatim odlemimo trimer, izmjerimo i zalemimo konstantni otpornik istog otpora. Ventilator za hlađenje trebao bi se okretati brzinom proporcionalnom struji. Ako je pri maksimalnoj struji ili kratkom spoju brzina previsoka (napon iznad 20 volti), tada je potrebno odmotati 10 zavoja od namota minus 5 volti kanala napajanja ventilatora. Napon na ventilatoru s odabranim zavojima treba biti od 6 volti do 17 volti. To je to, postavljanje je završeno.

Punjač iz računalna jedinica napajanje za automobile baterija možete ga sami sastaviti. I ova jedinica je popularna. Uostalom, njegova priprema zahtijeva minimalna sredstva. To rezultira učinkovitim pamćenjem.

Obratite pozornost na stanje akumulatora automobila zimi. Uostalom, u ovom trenutku gustoća elektrolitičkog sastava se mijenja, a naboj se brzo gubi. Kao rezultat toga, pokretanje motora postaje teže. Za rješavanje ovog problema koriste se punjači.

Mnoge tvrtke bave se razvojem i montažom punjača za baterije. Stoga će svaki vozač moći odabrati model s potrebnim parametrima. Takvi modeli odlikuju se opsežnom funkcionalnošću: obuka izvora energije, vraćanje napunjenosti itd. Njihov je trošak prilično visok.

Stoga su ljubitelji automobila zainteresirani za punjač za automobilsku bateriju, koji je izrađen od improviziranih jedinica i elemenata.

Prednosti samomontaže

1. Korištenje dostupnih materijala i elemenata. Stoga su troškovi proizvodnje smanjeni.
2. Mala težina. Ne prelazi 1,5-2 kg. Stoga pomicanje domaće jedinice za vraćanje napunjenosti baterije nije teško.
3. Konstantno hlađenje. Napajanje uključuje ventilator. Stoga je vjerojatnost zagrijavanja minimalna.

Koje su poteškoće?

1. Dizajnirani pretvarač ne radi uvijek tiho. Povremeno proizvodi zvukove koji nalikuju zvonjavi ili šištanju.
2. Kontakt nije dopušten domaće punjenje i karoserije vozila. Ako punimo dok se uključujemo, kontakt uzrokuje kvar pretvarača, kratki spoj.
3. Spajanje strujnih priključaka baterije na žice provodi se točno. Ako se u ovoj fazi naprave pogreške, sekundarni krugovi pretvorenog napajanja u punjač otkazuju.
4. Prije povezivanja provjeravaju se svi kontakti i elementi. Tek nakon toga napajanje računala se koristi za punjenje.

Pravila za korištenje akumulatora automobila

Za održavanje akumulatora automobila u radnom stanju nije dovoljno pripremiti pouzdan punjač. Osim toga, slijede sljedeće preporuke:

• Podrška za stalno punjenje. Izvor baterije stalno se puni. Prilikom kretanja, punjenje dolazi iz generatora i drugih dijelova vozila. Ako se oprema ne koristi, tada se za ponovno punjenje koristi punjač, ​​stacionarni i prijenosni. Ako je baterija potpuno ispražnjena, stručnjaci preporučuju brz oporavak. U protivnom će započeti proces sulfatizacije olovnih ploča.
• Ograničenja napona (oko 14 V). Napon koji daje generator ne smije pretjerano premašiti ovaj parametar. U ovom slučaju nije bitno koji je način rada pokrenut. Ako motor ne radi, napon može pasti na 12,6–13 V. Za takve indikatore koristi se punjač s odgovarajućim parametrima i indikatorima.
• Isključivanje potrošača kada motor ne radi. Ako je paljenje isključeno, tada su svi uređaji i prednja svjetla isključeni. Inače će napajanje brzo izgubiti napunjenost.
• Priprema akumulatora automobila. Prije obnavljanja punjenja, iz baterije se uklanjaju curenje elektrolita i prašina. Vodljivi terminali se čiste od oksida i naslaga. Prije stavljanja napona pažljivo se provjeravaju spojevi i žice. Uostalom, čak i minimalni pomaci izazivaju kršenja i probleme.
• Zimi se izvor premješta u toplu sobu. Doista, na negativnim temperaturama, elektrolitički sastav postaje gust i gust. To izaziva pogoršanje prolaza naboja.

Glavne faze proizvodnje memorije

Prije izrade pouzdanog punjača iz računalnog napajanja, proučavamo sigurnosne zahtjeve i značajke rada s takvim jedinicama. Uostalom, postoji napon u primarnim krugovima napajanja računala.

Pripremamo napajanje. Dopuštena je uporaba modela različitih snaga. Najčešće se redizajnira napajanje računala, čija je snaga 200–250 W.

Nakon odabira modela provode se sljedeće radnje:

• Vijci su odvrnuti iz napajanja računala. Takve radnje su potrebne za naknadnu demontažu poklopca.
• Definicija jezgre koja ulazi u sastav pulsni transformator. Mjeri se. Dobivena vrijednost se udvostručuje. Ovaj parametar je individualan za svaki element. Prilikom provođenja testova otkriveno je da je za dobivanje snage od 100 W potrebno 0,95–1 cm2. Uostalom, punjenje izvora energije je učinkovito ako proizvodi 60-70 W.
• Mnogi modeli napajanja uključuju krug kao što je TL494. Slična shema uključena je u razne izvore napajanja koji se nude na prodaju.

Priprema kruga

Da biste vlastitim rukama pripremili punjač iz napajanja računala, potrebne su određene komponente kruga (njihova posebnost je + 12 V). Svi ostali elementi se uklanjaju. Za to se koristi lemilo. Kako bismo pojednostavili proces, proučavamo dijagrame koji su dostupni na posebnim portalima. Oni prikazuju glavne elemente koji će biti potrebni za napajanje.

Krugovi s indikatorima kao što su -12V, -/+5 V se uklanjaju. Skine se i sklopka koja mijenja napon. Strujni krug koji je potreban za signal okidača također je zalemljen.

Izrada punjača iz napajanja nije teška. Ali to će zahtijevati otpornike (R43 i R44), koji su klasificirani kao referentni tip. Vrijednosti otpornika R43 se mijenjaju. Ako je potrebno, izlazni napon se mijenja.

Stručnjaci preporučuju zamjenu R43 s 2 otpornika (varijabilni tip - R432, konstantni tip - R431). Uvođenje takvih otpornika olakšava proces stvaranja podesivog elementa. Uz njegovu pomoć lakše je promijeniti snagu struje, kao i izlazni napon. To je potrebno za održavanje funkcionalnosti akumulatora automobila.

Kada odlučujete kako obnoviti napajanje, trebali biste se usredotočiti na kondenzator. Na izlaznom dijelu ispravljača koncentriran je standardni kondenzator. Obrtnici ga zamjenjuju elementom koji ima visoke razine napona. Dakle, često koriste kondenzator marke C9.

Uz ventilator je postavljen otpornik koji služi za puhanje. Zamijenjen je otpornikom, koji ima veliki otpor.

Prilikom pripreme punjača za bateriju mijenja se i mjesto postavljanja ventilatora. Uostalom, zračna masa mora ući u napajanje koje se priprema.

Tračnice koje su namijenjene povezivanju uzemljenja i fiksiranju ploče izravno na šasiju su eliminirane iz kruga.

Projektirano napajanje s regulacijom priključeno je na mrežu izmjenične struje. U ove svrhe koristite standardnu ​​žarulju sa žarnom niti (izvedba je 40–100 W).

Takve radnje se izvode kako bi se provjerilo koliko je shema učinkovita. Bez preliminarnog ispitivanja teško je odrediti hoće li napajanje zadane snage pregorjeti tijekom naglih promjena napona.

Da biste ispravno konfigurirali napajanje za automobilsku bateriju, morate se pridržavati određenih pravila.

• Uvođenje indikatora. Za praćenje koliko je naplaćeno automobilski akumulator, koriste se indikatori. Digitalni odn pokazivači pokazivača. Mogu se lako kupiti u specijaliziranim prodavaonicama ili rastaviti iz stare opreme. Moguće je uvesti nekoliko indikatora, uz pomoć kojih se prati stupanj naboja i napon na vodljivim stezaljkama.
• Kućište s pričvršćivanjem ili ručkama. Prisutnost takvog dijela pomaže pojednostaviti proces rada punjača iz jedinice za napajanje.

Sastavljanje punjača iz napajanja prijenosnog računala dopušteno je pod uvjetom da imate određeno iskustvo i znanje iz područja elektronike. Zabranjeno je obavljanje bilo kakvih aktivnosti bez odgovarajuće pripreme. Uostalom, u procesu morate doći u kontakt s vodljivim stezaljkama, elementima na koje se dovodi napon i struja.

Video o sastavljanju punjača iz napajanja računala za automobilsku bateriju

Računala ne mogu raditi bez struje. Za njihovo punjenje koriste se posebni uređaji koji se nazivaju izvori napajanja. Dobivaju napetost naizmjenična struja iz mreže i pretvoriti ga u istosmjernu struju. Uređaji mogu isporučiti ogromne količine energije u malom obliku i imaju ugrađenu zaštitu od preopterećenja. Njihovi izlazni parametri su nevjerojatno stabilni, a kvaliteta istosmjerna struja osiguran čak i pod velikim opterećenjima. Kada imate dodatni uređaj poput ovog, ima smisla koristiti ga za mnoge kućanske poslove, na primjer, pretvoriti ga iz napajanja računala u punjač.

Blok ima oblik metalne kutije širine 150 mm x 86 mm x 140 mm. Standardno se montira unutar kućišta računala pomoću četiri vijka, prekidača i utičnice. Ovaj dizajn omogućuje protok zraka u ventilator za hlađenje jedinice napajanja (PSU). U nekim slučajevima ugrađen je prekidač za odabir napona kako bi korisnik mogao odabrati očitanja. Na primjer, u Sjedinjenim Državama postoji unutarnje napajanje koje radi na nazivnom naponu od 120 volti.

Napajanje računala sastoji se od nekoliko komponenti unutar: zavojnice, kondenzatora, elektroničke ploče za regulaciju struje i ventilatora za hlađenje. Potonji je glavni uzrok kvara za napajanje (PS), što se mora uzeti u obzir prilikom instaliranja punjača iz ATX napajanja računala.

Vrste napajanja za osobno računalo

IP-ovi imaju određenu snagu, naznačenu u vatima. Standardna jedinica obično može isporučiti oko 350 vata. Što je više komponenti instalirano na računalu: tvrdih diskova, CD/DVD pogona, pogona trake, ventilatora, potrebno je više energije iz napajanja.

Stručnjaci preporučuju korištenje napajanja koje daje više snage nego što računalo zahtijeva, jer će raditi u stalnom "podopterećenom" načinu rada, što će produžiti vijek trajanja stroja zbog smanjenog toplinskog utjecaja na njegove unutarnje komponente.

Postoje 3 vrste IP-a:

1. AT napajanje - koristi se na vrlo starim računalima.
2. Blok ATX napajanje- još uvijek vrijedi na nekim računalima.
3. ATX-2 napajanje - danas se često koristi.

Parametri napajanja koji se mogu koristiti pri izradi punjača iz napajanja računala:

1. AT / ATX / ATX-2:+3,3 V.
2. ATX / ATX-2: +5 V.
3. AT / ATX / ATX-2: -5 V.
4. AT / ATX / ATX-2: +5 V.
5. ATX / ATX-2: +12 V.
6. AT / ATX / ATX-2: -12 V.

Konektori matične ploče

IP ima mnogo različitih konektora za napajanje. Dizajnirane su tako da ne dođe do pogreške prilikom postavljanja. Da bi napravio punjač iz napajanja računala, korisnik neće morati potrošiti puno vremena na odabir pravog kabela, jer jednostavno neće stati u konektor.

Vrste konektora:

1. P1 (PC/ATX konektor). Glavni zadatak jedinice za napajanje (PSU) je opskrba matičnom pločom napajanjem. To se radi preko 20-pinskog ili 24-pinskog konektora. 24-pinski kabel je kompatibilan s 20-pinskom matičnom pločom.
2. P4 (EPS utičnica): Prije su pinovi na matičnoj ploči bili nedostatni za podršku procesorskoj snazi. Uz overclocking GPU-a koji je dostigao 200 W, stvorena je mogućnost da se napajanje izravno dovede do CPU-a. Trenutno je to P4 ili EPS koji daje dovoljnu snagu procesora. Stoga je pretvaranje napajanja računala u punjač ekonomski opravdano.
3. PCI-E konektor (6-pinski 6+2). Matična ploča može pružiti maksimalno 75 W kroz utor za PCI-E sučelje. Brža namjenska grafička kartica zahtijeva mnogo više energije. Kako bi se riješio ovaj problem, uveden je PCI-E konektor.

Jeftine matične ploče opremljene su 4-pinskim konektorom. Skuplje "overclocking" matične ploče imaju 8-pinske konektore. Dodatni daju višak snage procesora tijekom overclockinga.

Većina izvora napajanja dolazi s dva kabela: 4-pinskim i 8-pinskim. Potrebno je koristiti samo jedan od ovih kabela. Također je moguće podijeliti 8-pinski kabel u dva segmenta kako bi se osigurala kompatibilnost sa jeftinijim matičnim pločama.

Lijeva 2 pina 8-pinskog konektora (6+2) s desne strane su isključena kako bi se osigurala kompatibilnost sa 6-pinskim grafičkim karticama. 6-pinski PCI-E konektor može dati dodatnih 75 W po kabelu. Ako grafička kartica sadrži jedan 6-pinski konektor, to može biti do 150 W (75 W s matične ploče + 75 W s kabela).

Skuplje grafičke kartice zahtijevaju 8-pinski (6+2) PCI-E konektor. S 8 pinova, ovaj konektor može pružiti do 150 W po kabelu. Grafička kartica s jednim 8-pinskim konektorom može podnijeti do 225 W (75 W s matične ploče + 150 W s kabela).

Molex, 4-pinski periferni konektor, koristi se pri izradi punjača iz napajanja računala. Ove igle su vrlo dugotrajne i mogu napajati 5V (crveno) ili 12V (žuto) perifernim uređajima. U prošlosti su se ove veze često koristile za spajanje tvrdih diskova, CD-ROM playera itd.

Čak su i GeForce 7800 GS video kartice opremljene Molexom. No, njihova potrošnja je ograničena, pa ih je danas većina zamijenjena PCI-E kabelima i ostali su samo ventilatori s napajanjem.

Priključak za dodatnu opremu

SATA konektor je moderna zamjena za zastarjeli Molex. Svi moderni DVD playeri, tvrdi diskovi i SSD diskovi rade na SATA napajanju. Mini-Molex/Floppy konektor je potpuno zastario, ali neki PSU-ovi još uvijek dolaze s mini-molex konektorom. Korišteni su za napajanje disketnih pogona s do 1,44 MB podataka. Danas ih je uglavnom zamijenila USB memorija.

Molex-PCI-E 6-pinski adapter za napajanje video kartice.

Kada koristite 2x-Molex-1x PCI-E 6-pin adapter, prvo morate provjeriti jesu li oba Molexa spojena na različite napone kabela. Time se smanjuje rizik od preopterećenja napajanja. Uvođenjem ATX12 V2.0, promjene su napravljene u 24-pinskom sustavu. Stariji ATX12V (1.0, 1.2, 1.2 i 1.3) koristio je 20-pinski konektor.

Postoji 12 verzija ATX standarda, ali su toliko slične da korisnik ne mora brinuti o kompatibilnosti kada instalira punjač iz napajanja računala. Kako bi se to osiguralo, većina modernih izvora omogućuje odspajanje posljednja 4 pina glavnog priključka. Također je moguće stvoriti naprednu kompatibilnost pomoću adaptera.

Napon napajanja računala

Računalo zahtijeva tri vrste Istosmjerni napon. 12 volti je potrebno za napajanje matične ploče, grafičke kartice, ventilatora i procesora. USB priključci zahtijevaju 5 volti, dok sam CPU koristi 3,3 volta. 12 volti također je primjenjivo za neke pametne ventilatore. Elektronička ploča u napajanju odgovorna je za slanje pretvorene električne energije kroz posebne kabele do uređaja za napajanje unutar računala. Pomoću gore navedenih komponenti izmjenični napon se pretvara u čistu istosmjernu struju.

Gotovo polovicu posla koji obavlja napajanje obavljaju kondenzatori. Oni pohranjuju energiju koja će se koristiti za kontinuirani tijek rada. Prilikom izrade napajanja računala korisnik mora biti oprezan. Čak i ako je računalo isključeno, postoji mogućnost da će se električna energija skladištiti unutar napajanja u kondenzatorima, čak i nekoliko dana nakon gašenja.

Oznake boja kompleta kabela

Unutar izvora napajanja, korisnik vidi mnogo setova kabela koji izlaze s različitim priključcima i različitim brojevima. Oznake boja kabela za napajanje:

1. Crna, koristi se za pružanje struje. Svaka druga boja mora biti spojena na crnu žicu.
2. Žuta: +12V.
3. Crvena: +5V.
4. Plava: -12V.
5. Bijela: -5V.
6. Narančasta: 3,3 V.
7. Zelena, kontrolna žica za provjeru istosmjernog napona.
8. Ljubičasta: +5V stanje pripravnosti.

Izlazni naponi napajanja računala mogu se izmjeriti pomoću odgovarajućeg multimetra. Ali zbog većeg rizika od kratkog spoja, korisnik bi uvijek trebao spojiti crni kabel s crnim na multimetru.

Utikač kabela za napajanje

Žica tvrdog diska (bilo da je IDE ili SATA) ima četiri žice spojene na konektor: žutu, dvije crne u nizu i crvenu. Tvrdi disk koristi i 12V i 5V u isto vrijeme. 12V napaja pokretne mehaničke dijelove, dok 5V napaja elektronički sklopovi. Dakle, svi ovi kompleti kabela opremljeni su kabelima od 12V i 5V u isto vrijeme.

Električni konektori na matičnoj ploči za procesore ili ventilatore kućišta imaju četiri noge koje podržavaju matičnu ploču za ventilatore od 12 V ili 5 V. Osim crne, žute i crvene žice, žice u drugim bojama mogu se vidjeti samo u glavnom konektoru, koji ide izravno u utičnica matične ploče. Riječ je o ljubičastim, bijelim ili narančastim kabelima koje potrošači ne koriste za spajanje perifernih uređaja.

Ako želite napraviti punjač za automobil od napajanja računala, morate ga testirati. Trebat će vam spajalica i oko dvije minute vremena. Ako trebate ponovno spojiti napajanje na matičnu ploču, trebate samo ukloniti spajalicu. U njemu neće biti promjena od korištenja spajalice.

Postupak:

• Pronađite zelenu žicu u stablu kabela od napajanja.
• Slijedite ga do 20 ili 24 pinskog ATX konektora. Zelena žica je na neki način "prijemnik" koji je potreban za opskrbu energijom dovoda struje. Između njega su dvije crne žice za uzemljenje.
• Stavite spajalicu u iglu sa zelenom žicom.
• Stavite drugi kraj u jednu od dvije crne žice za uzemljenje pored zelene. Nije važno koji će raditi.

Iako spajalica neće proizvesti veliki udar, ne preporučuje se dodirivati ​​metalni dio spajalice dok je pod naponom. Ako morate ostaviti spajalicu na neodređeno vrijeme, morate je omotati električnom trakom.

Ako počnete izrađivati ​​punjač vlastitim rukama iz napajanja računala, pobrinite se za sigurnost svog rada. Izvor prijetnje su kondenzatori, koji nose zaostali naboj električne energije koji može uzrokovati značajnu bol i opekline. Stoga morate ne samo provjeriti je li napajanje sigurno isključeno, već i nositi izolacijske rukavice.

Nakon otvaranja napajanja procjenjuju radni prostor i uvjeravaju se da neće biti problema s čišćenjem žica.

Prvo promišljaju dizajn izvora, mjereći olovkom gdje će biti rupe kako bi izrezali žice potrebne duljine.

Izvršite sortiranje žice. U ovom slučaju trebat će vam: crna, crvena, narančasta, žuta i zelena. Ostali su suvišni, pa se mogu odrezati na tiskanoj pločici. Zeleno označava uključivanje nakon čekanja. Jednostavno se zalemi na crnu uzemljenu žicu koja će osigurati uključivanje napajanja bez računala. Zatim trebate spojiti žice na 4 velike stezaljke, po jednu za svaki set boja.

Nakon toga trebate grupirati boje 4 žice zajedno i izrezati ih na potrebnu duljinu, skinuti izolaciju i spojiti ih na jednom kraju. Prije bušenja rupa morate se pobrinuti za sklopnu ploču kućišta kako ne bi bila onečišćena metalnim strugotinama.

Većina PSU-a ne može potpuno ukloniti PCB iz kućišta. U tom slučaju mora biti pažljivo zamotan u plastičnu vrećicu. Nakon što ste završili s bušenjem, morate tretirati sva gruba mjesta i obrisati šasiju krpom kako biste uklonili ostatke i naslage. Zatim postavite pričvrsne stupove pomoću malog odvijača i stezaljki, pričvrstivši ih kliještima. Nakon toga zatvorite napajanje i markerom označite napon na ploči.

Punjenje akumulatora automobila sa starog računala

Ovaj uređaj pomoći će ljubitelju automobila u teškoj situaciji kada hitno treba napuniti bateriju automobila bez standardnog uređaja, već koristeći samo obično računalo. Stručnjaci ne preporučuju stalno korištenje auto punjača iz napajanja računala, budući da je napon od 12 V malo ispod onoga što je potrebno prilikom punjenja baterije. Trebao bi biti 13 V, ali se može koristiti kao hitna opcija. Da biste povećali napon gdje je prije bilo 12 V, trebate promijeniti otpornik na 2,7 kOhm na otporniku trimera instaliranom na dodatnoj ploči napajanja.

Budući da napajanja imaju kondenzatore koji dugo pohranjuju električnu energiju, preporučljivo je prazniti ih pomoću žarulje sa žarnom niti od 60 W. Za pričvršćivanje svjetiljke, upotrijebite dva kraja žice za spajanje na stezaljke poklopca. Pozadinsko osvjetljenje će se polako ugasiti, ispuštajući poklopac. Kratko spajanje terminala se ne preporučuje jer će to izazvati veliku iskru i može oštetiti tragove isprintana matična ploča.

Postupak izrade punjača iz napajanja računala vlastitim rukama započinje uklanjanjem gornje ploče napajanja. Ako gornja ploča ima ventilator od 120 mm, odspojite 2-pinski konektor s PCB-a i uklonite ploču. Morate odrezati izlazne kabele iz napajanja pomoću kliješta. Ne biste ih trebali bacati; bolje ih je ponovno upotrijebiti za nestandardne zadatke. Za svaki spojni stup ne ostavite više od 4-5 kabela. Ostatak se može podrezati na PCB.

Žice iste boje spojene su i učvršćene kabelskim vezicama. Zeleni kabel se koristi za uključivanje istosmjernog napajanja. Zalemljen je na GND terminale ili spojen na crnu žicu iz snopa. Zatim izmjerite središte rupa na gornjem poklopcu, gdje bi se trebali učvrstiti stupovi za pričvršćivanje. Morate biti posebno oprezni ako je ventilator instaliran na gornjoj ploči, a razmak između ruba ventilatora i IP-a je mali za pričvrsne igle. U tom slučaju, nakon označavanja središnjih točaka, morate ukloniti ventilator.

Nakon toga trebate pričvrstiti stupove za pričvršćivanje na gornju ploču redoslijedom: GND, +3,3 V, +5 V, +12 V. Pomoću alata za skidanje žica uklanja se izolacija kabela svakog snopa i spojevi su lemljeni. Upotrijebite toplinski pištolj da zagrijete rukavce preko spojeva za stezanje, zatim umetnite jezičke u spojne klinove i zategnite drugu maticu.

Zatim trebate vratiti ventilator na mjesto, spojiti 2-pinski konektor u utičnicu na tiskanoj ploči, umetnuti ploču natrag u uređaj, što može zahtijevati određeni napor zbog snopa kabela na prečkama i zatvori to.

Punjač za odvijač

Ako odvijač ima napon od 12V, tada je korisnik sretan. Može napraviti napajanje za punjač bez puno modifikacija. Trebat će vam rabljeno ili novo računalo za napajanje. Ima nekoliko napona, ali vam treba 12V. Postoji mnogo žica različitih boja. Trebat će vam žuti koji daju 12V. Prije početka rada, korisnik se mora uvjeriti da je izvor napajanja isključen iz izvora napajanja i da nema zaostalog napona u kondenzatorima.

Sada možete početi pretvarati napajanje vašeg računala u punjač. Da biste to učinili, morate spojiti žute žice na konektor. Ovo će biti 12V izlaz. Učinite isto za crne žice. Ovo su konektori na koje će se priključiti punjač. U bloku napon od 12V nije primarni, pa se na crvenu žicu od 5V spaja otpornik. Zatim trebate spojiti sivu i jednu crnu žicu. Ovo je signal koji ukazuje na opskrbu energijom. Boja ove žice može varirati, pa morate biti sigurni da je to PS-ON signal. To bi trebalo biti napisano na naljepnici napajanja.

Nakon uključivanja prekidača, napajanje bi trebalo pokrenuti, ventilator se trebao okretati, a lampica bi trebala svijetliti. Nakon što ste provjerili konektore multimetrom, morate biti sigurni da jedinica proizvodi 12 V. Ako je tako, tada punjač odvijača iz napajanja računala radi ispravno.

Zapravo, postoji mnogo mogućnosti za prilagodbu napajanja vlastitim potrebama. Oni koji vole eksperimentirati rado dijele svoja iskustva. Evo nekoliko dobrih savjeta.

Korisnici se ne bi trebali bojati nadogradnje kutije jedinice: mogu dodati LED diode, naljepnice ili bilo što drugo što im je potrebno za nadogradnju. Prilikom rastavljanja žica morate provjeriti koristite li ATX napajanje. Ako je to AT ili starije napajanje, najvjerojatnije će imati drugačiju shemu boja za žice. Ako korisnik nema informacije o tim žicama, ne bi trebao ponovno opremiti jedinicu, budući da se krug može pogrešno sastaviti, što će dovesti do nesreće.

Neka moderna napajanja imaju komunikacijsku žicu koja mora biti spojena na napajanje da bi radila. Siva žica spaja se na narančastu, a ružičasta na crvenu. Otpornik velike snage može postati vruć. U ovom slučaju morate koristiti radijator za hlađenje u dizajnu.

Kako sami napraviti punopravno napajanje s rasponom podesivi napon 2,5-24 volta, vrlo jednostavno, svatko to može ponoviti bez ikakvog radioamaterskog iskustva.

Napravit ćemo ga od starog računalnog napajanja, TX ili ATX, svejedno je, srećom, tijekom godina PC ere svaki dom je već nakupio dovoljnu količinu starog računalnog hardvera i napajanje je vjerojatno također tamo, tako da će trošak domaćih proizvoda biti beznačajan, a za neke majstore bit će nula rubalja .

Dobio sam ovaj AT blok za modifikaciju.

Što snažnije koristite napajanje, to je bolji rezultat, moj donator je samo 250 W sa 10 ampera na +12v sabirnici, ali zapravo, s opterećenjem od samo 4 A, više se ne može nositi, izlazni napon pada potpuno.

Pogledajte što piše na kućištu.

Stoga, pogledajte sami kakvu struju planirate dobiti od svog reguliranog napajanja, ovaj potencijal donatora i odmah ga postavite.

Postoji mnogo opcija za modificiranje standardnog napajanja računala, ali sve se temelje na promjeni ožičenja IC čipa - TL494CN (njegovi analozi DBL494, KA7500, IR3M02, A494, MV3759, M1114EU, MPC494C itd.).

Slika br. 0 Pinout TL494CN mikro kruga i analoga.

Pogledajmo nekoliko opcija izvođenje krugova napajanja računala, možda će jedan od njih biti vaš i suočavanje s ožičenjem bit će puno lakše.

Shema br. 1.

Bacimo se na posao.
Prvo morate rastaviti kućište napajanja, odvrnuti četiri vijka, skinuti poklopac i pogledati unutra.

Tražimo čip na ploči s gornjeg popisa, ako ga nema, možete potražiti opciju modifikacije na internetu za svoj IC.

U mom slučaju, na ploči je pronađen čip KA7500, što znači da možemo početi proučavati ožičenje i lokaciju nepotrebnih dijelova koje je potrebno ukloniti.

Radi lakšeg rada, prvo potpuno odvrnite cijelu ploču i izvadite je iz kućišta.

Na fotografiji konektor za napajanje je 220v.

Isključimo struju i ventilator, zalemimo ili izrežemo izlazne žice da nam ne smetaju u razumijevanju strujnog kruga, ostavimo samo potrebne, jednu žutu (+12v), crnu (zajednička) i zelenu* (start ON) ako postoji.

Moja AT jedinica nema zelenu žicu, pa se uključuje odmah nakon uključivanja u utičnicu. Ako je jedinica ATX, onda mora imati zelenu žicu, mora biti zalemljena na "zajedničku", a ako želite napraviti zasebnu tipku za napajanje na kućištu, samo stavite prekidač u otvor ove žice .

Sada morate pogledati koliko volti koštaju veliki izlazni kondenzatori, ako kažu manje od 30v, onda ih morate zamijeniti sličnim, samo s radnim naponom od najmanje 30 volti.

Na fotografiji su crni kondenzatori kao zamjena za plavi.

To je učinjeno jer naša modificirana jedinica neće proizvesti +12 volti, već do +24 volta, a bez zamjene, kondenzatori će jednostavno eksplodirati tijekom prvog testa na 24v, nakon nekoliko minuta rada. Prilikom odabira novog elektrolita nije preporučljivo smanjivati ​​kapacitet; uvijek se preporučuje povećanje.

Najvažniji dio posla.
Uklonit ćemo sve nepotrebne dijelove u kabelskom snopu IC494 i zalemiti ostale nazivne dijelove tako da rezultat bude ovakav snop (slika br. 1).

Riža. Br. 1 Promjena ožičenja IC 494 mikro kruga (revizijska shema).

Trebat će nam samo ove noge mikro kruga br. 1, 2, 3, 4, 15 i 16, ne obraćajte pozornost na ostalo.

Riža. 2. Mogućnost poboljšanja na primjeru sheme 1

Objašnjenje simbola.

Trebao bi napraviti nešto ovako, nalazimo nogu broj 1 (gdje je točka na tijelu) mikro kruga i proučavamo što je s njim povezano, svi krugovi moraju biti uklonjeni i odspojeni. Ovisno o tome kako će staze biti smještene i dijelovi zalemljeni u vašoj specifičnoj modifikaciji ploče, odabire se optimalna opcija modifikacije; to može biti odlemljivanje i podizanje jedne noge dijela (prekidanje lanca) ili će biti lakše rezati staza s nožem. Nakon što smo se odlučili za akcijski plan, započinjemo proces preuređenja prema shemi revizije.

Na fotografiji je prikazana zamjena otpornika s potrebnom vrijednošću.

Na fotografiji - podizanjem nogu nepotrebnih dijelova razbijamo lance.

Neki otpornici koji su već zalemljeni u dijagram ožičenja mogu biti prikladni bez zamjene, na primjer, trebamo staviti otpornik na R=2,7k spojen na "zajedničku", ali već postoji R=3k spojen na "zajedničku ”, to nam sasvim odgovara i ostavljamo ga nepromijenjeno (primjer na slici br. 2, zeleni otpornici se ne mijenjaju).

Na slici- izrezali staze i dodali nove skakače, zapišite stare vrijednosti s markerom, možda ćete morati vratiti sve natrag.

Dakle, pregledavamo i ponavljamo sve krugove na šest nogu mikro kruga.

Ovo je bila najteža točka u preradi.

Izrađujemo regulatore napona i struje.

Uzimamo promjenjive otpornike od 22 k (regulator napona) i 330 Ohm (regulator struje), lemimo dvije žice od 15 cm na njih, lemimo druge krajeve na ploču prema dijagramu (slika br. 1). Ugradite na prednju ploču.

Kontrola napona i struje.
Za kontrolu su nam potrebni voltmetar (0-30v) i ampermetar (0-6A).

Ovi uređaji mogu se kupiti u kineskim internetskim trgovinama po najpovoljnijoj cijeni; moj voltmetar koštao me samo 60 rubalja s isporukom. (Voltmetar: )

Koristio sam vlastiti ampermetar, iz starih SSSR zaliha.

VAŽNO- unutar uređaja nalazi se strujni otpornik (strujni senzor), koji nam je potreban prema dijagramu (slika br. 1), stoga, ako koristite ampermetar, ne morate instalirati dodatni strujni otpornik; potrebno ga je instalirati bez ampermetra. Obično se napravi domaći RC, žica D = 0,5-0,6 mm je namotana oko otpora MLT od 2 W, zavoj do zavoja cijelom dužinom, lemljenje krajeva na terminale otpora, to je sve.

Svatko će napraviti tijelo uređaja za sebe.
Možete ga ostaviti potpuno metalnim izrezivanjem rupa za regulatore i upravljačke uređaje. Koristio sam ostatke laminata, lakše ih je bušiti i rezati.

Dobro laboratorijski blok napajanje je prilično skupo zadovoljstvo i ne mogu ga priuštiti svi radio amateri.
Ipak, kod kuće možete sastaviti napajanje s dobrim karakteristikama, koje se može dobro nositi s napajanjem raznih amaterskih radio dizajna, a može poslužiti i kao punjač za razne baterije.
Ovakva napajanja sastavljaju radioamateri, obično iz , koji su svugdje dostupni i jeftini.

U ovom članku malo je pažnje posvećeno pretvorbi samog ATX-a, budući da pretvaranje računalnog napajanja za radio amatera prosječne kvalifikacije u laboratorijsko ili za neku drugu svrhu obično nije teško, ali početnici radio amateri imaju mnogo pitanja o ovome. Uglavnom, koje dijelove u napajanju treba ukloniti, koje dijelove ostaviti, što dodati da bi se takvo napajanje pretvorilo u podesivo itd.

Posebno za takve radio amatere, u ovom članku želim detaljno govoriti o pretvaranju ATX računalnih napajanja u regulirane izvore napajanja, koji se mogu koristiti i kao laboratorijsko napajanje i kao punjač.

Za modifikaciju će nam trebati radni ATX izvor napajanja, koji je napravljen na TL494 PWM kontroleru ili njegovim analozima.
Krugovi napajanja na takvim regulatorima, u načelu, ne razlikuju se mnogo jedni od drugih i svi su u osnovi slični. Snaga napajanja ne smije biti manja od one koju planirate ukloniti iz pretvorene jedinice u budućnosti.

razmotrimo standardni dijagram ATX napajanje, 250 W. Za Codegen napajanje, sklop se gotovo ne razlikuje od ovog.

Strujni krugovi svih takvih izvora napajanja sastoje se od visokonaponskog i niskonaponskog dijela. Na slici tiskane pločice napajanja (ispod) sa strane staze, visokonaponski dio je odvojen od niskonaponskog širokom praznom trakom (bez staza), a nalazi se desno (to je manjih dimenzija). Nećemo ga dirati, nego ćemo raditi samo s niskonaponskim dijelom.
Ovo je moja ploča i na njenom primjeru ću vam pokazati opciju za pretvorbu ATX napajanja.

Niskonaponski dio sklopa koji razmatramo sastoji se od TL494 PWM kontrolera, sklopa operacijskog pojačala koji kontrolira izlazne napone napajanja, a ako se ne podudaraju, daje signal 4. kraku PWM-a. kontroler za isključivanje napajanja.
Umjesto operacijskog pojačala na pločicu napajanja mogu se ugraditi tranzistori koji u načelu obavljaju istu funkciju.
Slijedi dio ispravljača koji se sastoji od različitih izlaznih napona, 12 volti, +5 volti, -5 volti, +3,3 volta, od kojih će za naše potrebe biti potreban samo ispravljač +12 volti (žute izlazne žice).
Preostale ispravljače i prateće dijelove trebat ćemo ukloniti, osim "dežurnog" ispravljača koji će nam trebati za napajanje PWM kontrolera i hladnjaka.
Radni ispravljač daje dva napona. Obično je to 5 volti, a drugi napon može biti oko 10-20 volti (obično oko 12).
Koristit ćemo drugi ispravljač za napajanje PWM-a. Na njega je spojen i ventilator (hladnjak).
Ako je ovaj izlazni napon znatno viši od 12 volti, tada će ventilator morati biti spojen na ovaj izvor preko dodatnog otpornika, kao što će biti kasnije u krugovima koji se razmatraju.
Na donjem dijagramu sam zelenom linijom označio visokonaponski dio, plavom linijom “standby” ispravljače, a crvenom sve ostalo što treba ukloniti.

Dakle, odlemimo sve što je označeno crvenom bojom i u našem 12 voltnom ispravljaču mijenjamo standardne elektrolite (16 volti) u višenaponske, koji će odgovarati budućem izlaznom naponu našeg napajanja. Također će biti potrebno odlemiti 12. nogu PWM kontrolera i srednji dio namota odgovarajućeg transformatora - otpornik R25 i diodu D73 (ako su u krugu) u krugu, a umjesto njih lemiti kratkospojnik u pločicu koja je na dijagramu nacrtana plavom linijom (možete jednostavno zatvoriti diodu i otpornik bez lemljenja). U nekim krugovima ovaj krug možda ne postoji.

Dalje, u PWM kabelskom snopu na njegovoj prvoj nozi ostavljamo samo jedan otpornik, koji ide na ispravljač od +12 volti.
Na drugoj i trećoj nozi PWM-a ostavljamo samo Master RC lanac (na dijagramu R48 C28).
Na četvrtom kraku PWM-a ostavljamo samo jedan otpornik (na dijagramu je označen kao R49. Da, u mnogim drugim krugovima između 4. kraka i 13-14 krakova PWM-a obično se nalazi elektrolitički kondenzator, mi ne Ne dirajte ga (ako postoji) jer je namijenjen za soft start napajanja moja ploča ga jednostavno nije imala, pa sam ga ugradio.
Njegov kapacitet u standardnim krugovima je 1-10 μF.
Zatim oslobodimo 13-14 nogu od svih priključaka, osim veze s kondenzatorom, a također oslobodimo 15. i 16. nogu PWM-a.

Nakon svih izvedenih operacija, trebali bismo dobiti sljedeće.

Ovako to izgleda na mojoj ploči (na slici ispod).
Ovdje sam premotao grupnu stabilizacijsku prigušnicu žicom od 1,3-1,6 mm u jednom sloju na izvornoj jezgri. Stalo je negdje oko 20 zavoja, ali ne morate to učiniti i ostaviti onu koja je bila tamo. I kod njega sve dobro funkcionira.
Instalirao sam još jedan na ploču otpornik opterećenja, koji ja imam, sastoji se od dva otpornika od 1,2 kOhm 3W spojena paralelno, ukupni otpor je 560 Ohma.
Izvorni otpornik opterećenja dizajniran je za 12 volti izlaznog napona i ima otpor od 270 Ohma. Moj izlazni napon će biti oko 40 volti, pa sam instalirao takav otpornik.
Treba ga izračunati (pri maksimalnom izlaznom naponu napajanja na prazan hod) za struju opterećenja od 50-60 mA. Budući da napajanje potpuno bez opterećenja nije poželjno, zato se postavlja u strujni krug.

Pogled na ploču sa strane dijelova.

Sada što trebamo dodati na pripremljenu ploču našeg napajanja kako bismo ga pretvorili u regulirani izvor napajanja;

Prije svega, kako ne bismo spalili tranzistore snage, morat ćemo riješiti problem stabilizacije struje opterećenja i zaštite od kratkog spoja.
Na forumima za preradu sličnih jedinica naišao sam na tako zanimljivu stvar - eksperimentirajući s trenutnim načinom stabilizacije, na forumu pro-radio, član foruma DWD Naveo sam sljedeći citat, citirat ću ga u cijelosti:

“Jednom sam vam rekao da nisam mogao natjerati UPS da normalno radi u modu izvora struje s niskim referentnim naponom na jednom od ulaza pojačala greške PWM kontrolera.
Više od 50 mV je normalno, ali manje nije. U principu, 50 mV je zajamčeni rezultat, ali u principu možete dobiti 25 mV ako pokušate. Sve manje nije uspjelo. Ne radi stabilno i pobuđuje se ili zbunjuje zbog smetnji. Ovo je kada je signalni napon iz senzora struje pozitivan.
Ali u podatkovnoj tablici na TL494 postoji opcija kada se negativni napon ukloni iz trenutnog senzora.
Pretvorio sam sklop u ovu opciju i dobio izvrstan rezultat.
Ovdje je fragment dijagrama.

Zapravo, sve je standardno, osim dva boda.
Prvo, je li najbolja stabilnost pri stabilizaciji struje opterećenja s negativnim signalom strujnog senzora slučajnost ili uzorak?
Krug radi odlično s referentnim naponom od 5mV!
S pozitivnim signalom strujnog senzora stabilan rad se postiže samo pri višim referentnim naponima (barem 25 mV).
S vrijednostima otpornika od 10 Ohma i 10 KOhma, struja se stabilizirala na 1,5 A do kratkog spoja na izlazu.
Treba mi više struje, pa sam ugradio otpornik od 30 Ohma. Stabilizacija je postignuta na razini od 12...13A pri referentnom naponu od 15mV.
Drugo (što je najzanimljivije), nemam senzor struje kao takav...
Njegovu ulogu igra fragment staze na ploči duljine 3 cm i širine 1 cm. Staza je prekrivena tankim slojem lema.
Ako koristite ovu stazu na duljini od 2 cm kao senzor, tada će se struja stabilizirati na razini od 12-13 A, a ako je na duljini od 2,5 cm, onda na razini od 10 A."

Budući da se ovaj rezultat pokazao boljim od standardnog, ići ćemo istim putem.

Prvo ćete morati odlemiti srednji terminal sekundarnog namota transformatora (fleksibilna pletenica) od negativne žice, ili bolje bez lemljenja (ako pečat dopušta) - izrezati tiskanu stazu na ploči koja ga povezuje s negativna žica.
Zatim ćete morati zalemiti senzor struje (šant) između reza staze, koji će spojiti srednji terminal namota na negativnu žicu.

Najbolje je uzeti shuntove od neispravnih (ako ih pronađete) pokazivačkih amper-voltmetara (tseshek), ili od kineskih pokazivača ili digitalnih instrumenata. Izgledaju otprilike ovako. Bit će dovoljan komad duljine 1,5-2,0 cm.

Možete, naravno, pokušati učiniti kako sam gore napisao. DWD, to jest, ako je put od pletenice do zajedničke žice dovoljno dugačak, pokušajte ga koristiti kao senzor struje, ali nisam to učinio, naišao sam na ploču drugačijeg dizajna, poput ove, gdje su dva žičana premosnika koja su povezivala izlaz označena crvenom strelicom upletenicama sa zajedničkom žicom, a između njih su se protezale tiskane staze.

Stoga sam, nakon uklanjanja nepotrebnih dijelova s ​​ploče, uklonio ove skakače i na njihovo mjesto zalemio senzor struje iz neispravne kineske "tseshke".
Zatim sam zalemio premotani induktor na mjesto, ugradio elektrolit i otpornik opterećenja.
Ovako izgleda moja pločica na kojoj sam crvenom strelicom označio ugrađeni strujni senzor (šant) umjesto premosne žice.

Zatim morate spojiti ovaj shunt na PWM pomoću zasebne žice. Sa strane pletenice - s 15. PWM krakom kroz otpornik od 10 Ohma, a 16. PWM krak spojite na zajedničku žicu.
Pomoću otpornika od 10 Ohma možete odabrati maksimalnu izlaznu struju našeg napajanja. Na dijagramu DWD Otpornik je 30 ohma, ali za sada počnite s 10 ohma. Povećanje vrijednosti ovog otpornika povećava maksimalnu izlaznu struju napajanja.

Kao što sam ranije rekao, izlazni napon mog napajanja je oko 40 volti. Da bih to učinio, premotao sam transformator, ali u principu ga ne možete premotati, već povećati izlazni napon na drugi način, ali za mene se ova metoda pokazala prikladnijom.
Reći ću vam o svemu tome malo kasnije, ali za sada nastavimo i počnimo instalirati potrebne dodatne dijelove na ploču kako bismo imali radni izvor napajanja ili punjač.

Dopustite da vas još jednom podsjetim da ako niste imali kondenzator na ploči između 4. i 13-14 nogu PWM-a (kao u mom slučaju), onda je preporučljivo dodati ga u krug.
Također ćete morati instalirati dva promjenjiva otpornika (3,3-47 kOhm) za podešavanje izlaznog napona (V) i struje (I) i spojiti ih na krug ispod. Preporučljivo je da spojne žice budu što kraće.
U nastavku sam dao samo dio dijagrama koji nam treba - takav dijagram će biti lakše razumjeti.
Na dijagramu su novougrađeni dijelovi označeni zelenom bojom.

Dijagram novougrađenih dijelova.

Dopustite mi da vam dam malo objašnjenje dijagrama;
- Najgornji ispravljač je dežurna soba.
- Vrijednosti promjenjivih otpornika prikazane su kao 3,3 i 10 kOhm - vrijednosti su onakve kakve su pronađene.
- Vrijednost otpornika R1 označena je kao 270 Ohma - odabire se prema potrebnom ograničenju struje. Počnite s malim i možete završiti s potpuno drugačijom vrijednošću, na primjer 27 Ohma;
- nisam označio kondenzator C3 kao novougrađeni dio u očekivanju da bi mogao biti prisutan na ploči;
- Narančasta linija označava elemente koji se možda moraju odabrati ili dodati krugu tijekom postupka postavljanja napajanja.

Zatim se bavimo preostalim 12-voltnim ispravljačem.
Provjerimo koji najveći napon može proizvesti naše napajanje.
Da bismo to učinili, privremeno odlemimo prvu nogu PWM-a - otpornik koji ide na izlaz ispravljača (prema gornjem dijagramu na 24 kOhm), a zatim morate uključiti jedinicu u mrežu, prvo spojiti to do prekida bilo koje mrežne žice, a kao osigurač koristite običnu žarulju sa žarnom niti 75-95. U ovom slučaju, napajanje će nam dati maksimalni napon za koji je sposobno.

Prije spajanja napajanja na mrežu elektrolitske kondenzatore u izlaznom ispravljaču treba zamijeniti onima višeg napona!

Sva daljnja uključivanja napajanja treba provoditi samo sa žaruljom sa žarnom niti; ona će zaštititi napajanje od hitnih situacija u slučaju bilo kakvih grešaka. U tom će slučaju lampica jednostavno zasvijetliti, a tranzistori snage ostat će netaknuti.

Zatim moramo popraviti (ograničiti) maksimalni izlazni napon našeg napajanja.
Da bismo to učinili, privremeno promijenimo otpornik od 24 kOhm (prema gornjem dijagramu) s prvog kraka PWM-a na otpornik za podešavanje, na primjer 100 kOhm, i postavimo ga na maksimalni napon koji nam je potreban. Preporučljivo je postaviti ga tako da bude 10-15 posto manji od maksimalnog napona koji naše napajanje može isporučiti. Zatim zalemite trajni otpornik umjesto otpornika za ugađanje.

Ako planirate koristiti ovo napajanje kao punjač, ​​tada se može ostaviti standardni diodni sklop koji se koristi u ovom ispravljaču, jer je njegov povratni napon 40 volti i sasvim je prikladan za punjač.
Tada će maksimalni izlazni napon budućeg punjača trebati ograničiti na gore opisani način, oko 15-16 volti. Za 12-voltni punjač baterija to je sasvim dovoljno i nema potrebe povećavati ovaj prag.
Ako planirate koristiti svoje preinačeno napajanje kao regulirano napajanje, gdje će izlazni napon biti veći od 20 volti, tada ovaj sklop više neće biti prikladan. Morat će se zamijeniti s višim naponom s odgovarajućom strujom opterećenja.
Instalirao sam dva sklopa na svoju ploču paralelno, svaki od 16 ampera i 200 volti.
Prilikom projektiranja ispravljača pomoću takvih sklopova, maksimalni izlazni napon budućeg napajanja može biti od 16 do 30-32 volta. Sve ovisi o modelu napajanja.
Ako prilikom provjere napajanja za maksimalni izlazni napon, napajanje proizvodi napon manji od planiranog, a netko treba više izlaznog napona (na primjer 40-50 volti), tada ćete umjesto sklopa diode morati sastaviti diodni most, odlemite pletenicu s mjesta i ostavite je da visi u zraku, a negativni terminal diodni most spojite na mjesto zalemljene pletenice.

Ispravljački krug s diodnim mostom.

S diodnim mostom izlazni napon napajanja bit će dvostruko veći.
Diode KD213 (s bilo kojim slovom) vrlo su prikladne za diodni most, čija izlazna struja može doseći do 10 ampera, KD2999A,B (do 20 ampera) i KD2997A,B (do 30 ampera). Naravno da su zadnje najbolje.
Svi izgledaju ovako;

U ovom slučaju bit će potrebno razmisliti o pričvršćivanju dioda na radijator i njihovom međusobnom izoliranju.
Ali krenuo sam drugim putem - jednostavno sam premotao transformator i učinio kako sam rekao gore. dva sklopovi dioda paralelno, jer je za to bilo mjesta na ploči. Za mene se ovaj put pokazao lakšim.

Premotavanje transformatora nije osobito teško, a u nastavku ćemo pogledati kako to učiniti.

Prvo odlemimo transformator od ploče i pogledamo ploču da vidimo na koje su pinove zalemljeni 12-voltni namoti.

Postoje uglavnom dvije vrste. Baš kao na fotografiji.
Zatim ćete morati rastaviti transformator. Naravno, s manjim će biti lakše, ali i s većim se može.
Da biste to učinili, morate očistiti jezgru od vidljivih ostataka laka (ljepila), uzeti malu posudu, uliti vodu u nju, staviti transformator tamo, staviti ga na štednjak, dovesti do vrenja i "kuhati" naš transformator za 20-30 minuta.

Za manje transformatore to je sasvim dovoljno (može i manje) i takav postupak neće nimalo oštetiti jezgru i namote transformatora.
Zatim, držeći jezgru transformatora pincetom (možete to učiniti izravno u spremniku), oštrim nožem pokušavamo odvojiti feritni skakač od jezgre u obliku slova W.

To se radi prilično jednostavno, jer lak omekšava od ovog postupka.
Zatim, jednako pažljivo, pokušavamo osloboditi okvir od jezgre u obliku slova W. Ovo je također vrlo jednostavno učiniti.

Zatim navijamo namote. Prvo dolazi polovica primarnog namota, uglavnom oko 20 zavoja. Namotamo ga i zapamtimo smjer namatanja. Drugi kraj ovog namota ne mora biti odlemljen od mjesta njegovog spajanja s drugom polovicom primara, ako to ne ometa daljnji rad s transformatorom.

Zatim navijamo sve sekundarne. Obično postoje 4 zavoja obje polovice namota od 12 volti odjednom, zatim 3+3 zavoja namota od 5 volti. Sve navijamo, odlemimo od stezaljki i namotamo novi namot.
Novi namot će sadržavati 10+10 zavoja. Motamo ga žicom promjera 1,2 - 1,5 mm, ili kompletom tanjih žica (lakših za motanje) odgovarajućeg presjeka.
Zalemimo početak namota na jedan od terminala na koji je zalemljen namot od 12 volti, namotamo 10 zavoja, smjer namota nije bitan, dovedemo slavinu do „pletenice“ i u istom smjeru kao počeli smo - navijamo još 10 zavoja i kraj lemimo na preostali pin.
Zatim izoliramo sekundar i na njega namotamo drugu polovicu primara koji smo prethodno namotali u istom smjeru u kojem je ranije namotan.
Sastavljamo transformator, lemimo ga u ploču i provjeravamo rad napajanja.

Ako se tijekom postupka podešavanja napona pojavi bilo kakva strana buka, škripanje ili pucketanje, tada da biste ih se riješili, morat ćete odabrati RC lanac zaokružen narančastom elipsom ispod na slici.

U nekim slučajevima možete potpuno ukloniti otpornik i odabrati kondenzator, ali u drugima to ne možete učiniti bez otpornika. Možete pokušati dodati kondenzator ili isti RC krug između 3 i 15 PWM nogu.
Ako to ne pomogne, tada morate instalirati dodatne kondenzatore (zaokružene narančastom bojom), njihove vrijednosti su približno 0,01 uF. Ako to ne pomaže puno, instalirajte dodatni otpornik od 4,7 kOhm s drugog kraka PWM-a na srednji terminal regulatora napona (nije prikazano na dijagramu).

Tada ćete morati učitati izlaz napajanja, na primjer, s automobilskom svjetiljkom od 60 W i pokušati regulirati struju pomoću otpornika "I".
Ako je ograničenje podešavanja struje malo, tada morate povećati vrijednost otpornika koji dolazi iz šanta (10 Ohma) i pokušati ponovno regulirati struju.
Ne biste trebali instalirati otpornik za ugađanje umjesto ovog; promijenite njegovu vrijednost samo instaliranjem drugog otpornika s višom ili nižom vrijednošću.

Može se dogoditi da kada se struja poveća, žarulja sa žarnom niti u strujnom krugu mrežne žice zasvijetli. Zatim morate smanjiti struju, isključiti napajanje i vratiti vrijednost otpornika na prethodnu vrijednost.

Također, za regulatore napona i struje, najbolje je pokušati kupiti SP5-35 regulatore, koji dolaze sa žicom i krutim vodovima.

Ovo je analog višestrukih otpornika (samo jedan i pol okretaja), čija je os kombinirana s glatkim i grubim regulatorom. U početku se regulira "glatko", a kada dođe do granice, počinje se regulirati "grubo".
Podešavanje s takvim otpornicima je vrlo zgodno, brzo i točno, mnogo bolje nego s višestrukim okretanjem. Ali ako ih ne možete nabaviti, onda kupite obične višestruke, kao što su;

Pa, čini se da sam vam rekao sve što sam planirao dovršiti na prepravljanju napajanja računala i nadam se da je sve jasno i razumljivo.

Ako netko ima pitanja o dizajnu napajanja, pitajte ih na forumu.

Sretno s dizajnom!