Kako sami napraviti punopravno napajanje s rasponom podesivi napon 2,5-24 volta, vrlo jednostavno, svatko to može ponoviti bez ikakvog radioamaterskog iskustva.

Napravit ćemo ga od starog računalna jedinica napajanje, TX ili ATX, nije važno, srećom, tijekom godina PC ere, svaki dom je već nakupio dovoljnu količinu starog računalnog hardvera, a jedinica za napajanje je vjerojatno također tu, tako da su troškovi domaće izrade proizvodi će biti beznačajni, a za neke majstore bit će nula rubalja.

Dobio sam ovaj AT blok za modifikaciju.

Što snažnije koristite napajanje, to je bolji rezultat, moj donator je samo 250 W sa 10 ampera na +12v sabirnici, ali zapravo, s opterećenjem od samo 4 A, više se ne može nositi, izlazni napon pada potpuno.

Pogledajte što piše na kućištu.

Stoga, pogledajte sami kakvu struju planirate dobiti od svog reguliranog napajanja, takav potencijal donatora i odmah ga postavite.

Postoji mnogo opcija za modificiranje standardnog napajanja računala, ali sve se temelje na promjeni ožičenja IC čipa - TL494CN (njegovi analozi DBL494, KA7500, IR3M02, A494, MV3759, M1114EU, MPC494C itd.).

Slika br. 0 Pinout TL494CN mikro kruga i analoga.

Pogledajmo nekoliko opcija izvođenje krugova napajanja računala, možda će jedan od njih biti vaš i suočavanje s ožičenjem bit će puno lakše.

Shema br. 1.

Bacimo se na posao.
Prvo morate rastaviti kućište napajanja, odvrnuti četiri vijka, skinuti poklopac i pogledati unutra.

Tražimo čip na ploči s gornjeg popisa, ako ga nema, možete potražiti opciju modifikacije na internetu za svoj IC.

U mom slučaju, na ploči je pronađen čip KA7500, što znači da možemo početi proučavati ožičenje i lokaciju nepotrebnih dijelova koje je potrebno ukloniti.

Radi lakšeg rada, prvo potpuno odvrnite cijelu ploču i izvadite je iz kućišta.

Na fotografiji konektor za napajanje je 220v.

Isključimo struju i ventilator, zalemimo ili izrežemo izlazne žice da nam ne smetaju u razumijevanju strujnog kruga, ostavimo samo potrebne, jednu žutu (+12v), crnu (zajednička) i zelenu* (start ON) ako postoji.

Moja AT jedinica nema zelenu žicu, pa se uključuje odmah nakon uključivanja u utičnicu. Ako je jedinica ATX, onda mora imati zelenu žicu, mora biti zalemljena na "zajedničku", a ako želite napraviti zasebnu tipku za napajanje na kućištu, samo stavite prekidač u otvor ove žice .

Sada morate pogledati koliko volti koštaju veliki izlazni kondenzatori, ako kažu manje od 30v, onda ih morate zamijeniti sličnim, samo s radnim naponom od najmanje 30 volti.

Na fotografiji su crni kondenzatori kao zamjena za plavi.

To je učinjeno jer naša modificirana jedinica neće proizvesti +12 volti, već do +24 volta, a bez zamjene, kondenzatori će jednostavno eksplodirati tijekom prvog testa na 24v, nakon nekoliko minuta rada. Prilikom odabira novog elektrolita nije preporučljivo smanjivati ​​kapacitet; uvijek se preporučuje povećanje.

Najvažniji dio posla.
Uklonit ćemo sve nepotrebne dijelove u kabelskom snopu IC494 i zalemiti ostale nazivne dijelove tako da rezultat bude ovakav snop (slika br. 1).

Riža. Br. 1 Promjena ožičenja IC 494 mikro kruga (revizijska shema).

Trebat će nam samo ove noge mikro kruga br. 1, 2, 3, 4, 15 i 16, ne obraćajte pozornost na ostalo.

Riža. 2. Mogućnost poboljšanja na primjeru sheme 1

Objašnjenje simbola.

Trebao bi napraviti nešto ovako, nalazimo nogu broj 1 (gdje je točka na tijelu) mikro kruga i proučavamo što je s njim povezano, svi krugovi moraju biti uklonjeni i odspojeni. Ovisno o tome kako će staze biti smještene i dijelovi zalemljeni u vašoj specifičnoj modifikaciji ploče, odabire se optimalna opcija modifikacije; to može biti odlemljivanje i podizanje jedne noge dijela (prekidanje lanca) ili će biti lakše rezati staza s nožem. Odlukom o akcijskom planu započinjemo proces preuređenja prema shemi revizije.

Na fotografiji je prikazana zamjena otpornika s potrebnom vrijednošću.

Na fotografiji - podizanjem nogu nepotrebnih dijelova razbijamo lance.

Neki otpornici koji su već zalemljeni u dijagram ožičenja mogu biti prikladni bez zamjene, na primjer, trebamo staviti otpornik na R=2,7k spojen na "zajedničku", ali već postoji R=3k spojen na "zajedničku ”, to nam sasvim odgovara i ostavljamo ga nepromijenjeno (primjer na slici br. 2, zeleni otpornici se ne mijenjaju).

Na slici- izrezali staze i dodali nove skakače, zapišite stare vrijednosti s markerom, možda ćete morati vratiti sve natrag.

Dakle, pregledavamo i ponavljamo sve krugove na šest nogu mikro kruga.

Ovo je bila najteža točka u preradi.

Izrađujemo regulatore napona i struje.

Uzimamo promjenjive otpornike od 22 k (regulator napona) i 330 Ohm (regulator struje), lemimo dvije žice od 15 cm na njih, lemimo druge krajeve na ploču prema dijagramu (slika br. 1). Ugradite na prednju ploču.

Kontrola napona i struje.
Za kontrolu su nam potrebni voltmetar (0-30v) i ampermetar (0-6A).

Ovi uređaji mogu se kupiti u kineskim internetskim trgovinama po najpovoljnijoj cijeni; moj voltmetar koštao me samo 60 rubalja s isporukom. (Voltmetar: )

Koristio sam vlastiti ampermetar, iz starih SSSR zaliha.

VAŽNO- unutar uređaja nalazi se strujni otpornik (strujni senzor), koji nam je potreban prema dijagramu (slika br. 1), stoga, ako koristite ampermetar, ne morate instalirati dodatni strujni otpornik; potrebno ga je instalirati bez ampermetra. Obično se napravi domaći RC, žica D = 0,5-0,6 mm je namotana oko otpora MLT od 2 W, zavoj do zavoja cijelom dužinom, lemljenje krajeva na terminale otpora, to je sve.

Svatko će napraviti tijelo uređaja za sebe.
Možete ga ostaviti potpuno metalnim izrezivanjem rupa za regulatore i upravljačke uređaje. Koristio sam ostatke laminata, lakše ih je bušiti i rezati.

    Ova stranica sadrži nekoliko desetaka dijagrama električnih krugova i korisne veze na resurse vezane uz temu popravka opreme. Uglavnom računalo. Sjećajući se koliko je truda i vremena ponekad trebalo utrošiti tražeći potrebne informacije, priručnik ili dijagram, ovdje sam prikupio gotovo sve što sam koristio tijekom popravaka, a što je bilo dostupno u elektroničkom obliku. Nadam se da će ovo nekome biti od koristi.

Komunalne usluge i referentne knjige.

- Imenik u .chm formatu. Autor ove datoteke je Pavel Andreevich Kucheryavenko. Većina izvornih dokumenata preuzeta je s web stranice pinouts.ru - kratki opisi i pinouts više od 1000 konektora, kabela, adaptera. Opisi sabirnica, utora, sučelja. Ne samo računalna oprema, već i mobiteli, GPS prijemnici, audio, foto i video oprema, igraće konzole, sučelja za automobile.

Program je dizajniran za određivanje kapaciteta kondenzatora označavanjem bojom (12 vrsta kondenzatora).

startcopy.ru - po mom mišljenju, ovo je jedno od najboljih mjesta na RuNetu posvećeno popravku pisača, kopirnih strojeva i višenamjenskih uređaja. Možete pronaći tehnike i preporuke za rješavanje gotovo svakog problema s bilo kojim pisačem.

Napajanje.

Ožičenje za ATX konektore napajanja (ATX12V) s nazivnim vrijednostima i kodirano bojomžice:

Krugovi napajanja za ATX 250 SG6105, IW-P300A2 i 2 kruga nepoznatog porijekla.

NUITEK (COLORS iT) 330U krug napajanja.

Codegen 250w mod sklop napajanja. 200XA1 mod. 250XA1.

Codegen 300w mod sklop napajanja. 300X.

PSU dijagram Delta Electronics Inc. model DPS-200-59 H REV:00.

PSU dijagram Delta Electronics Inc. model DPS-260-2A.

DTK PTP-2038 Krug napajanja 200W.

Shema napajanja FSP Group Inc. model FSP145-60SP.

Green Tech dijagram napajanja. model MAV-300W-P4.

Krugovi napajanja HIPER HPU-4K580

Shema napajanja SIRTEC INTERNATIONAL CO. LTD. HPC-360-302 DF REV:C0

Shema napajanja SIRTEC INTERNATIONAL CO. LTD. HPC-420-302 DF REV:C0

Krugovi napajanja INWIN IW-P300A2-0 R1.2.

INWIN IW-P300A3-1 Powerman dijagrami napajanja.

JNC Computer Co. LTD LC-B250ATX

JNC Computer Co. LTD. Dijagram napajanja SY-300ATX

Pretpostavlja se da ga proizvodi JNC Computer Co. LTD. Napajanje SY-300ATX. Dijagram je ručno nacrtan, komentari i preporuke za poboljšanje.

Krugovi napajanja Key Mouse Electronics Co Ltd model PM-230W

Krugovi napajanja Power Master model LP-8 ver 2.03 230W (AP-5-E v1.1).

Krugovi napajanja Power Master model FA-5-2 ver 3.2 250W.

Krug napajanja Maxpower PX-300W

Dobro laboratorijsko napajanje je prilično skupo i ne mogu ga priuštiti svi radioamateri.
Ipak, kod kuće možete sastaviti napajanje s dobrim karakteristikama, koje se može dobro nositi s napajanjem raznih amaterskih radio dizajna, a može poslužiti i kao punjač za razne baterije.
Ovakva napajanja sastavljaju radioamateri, obično iz , koji su svugdje dostupni i jeftini.

U ovom članku malo je pažnje posvećeno pretvorbi samog ATX-a, budući da pretvaranje računalnog napajanja za radio amatera prosječne kvalifikacije u laboratorijsko ili za neku drugu svrhu obično nije teško, ali početnici radio amateri imaju mnogo pitanja o ovome. Uglavnom, koje dijelove u napajanju treba ukloniti, koje dijelove ostaviti, što dodati da bi se takvo napajanje pretvorilo u podesivo itd.

Posebno za takve radio amatere, u ovom članku želim detaljno govoriti o pretvaranju ATX računalnih napajanja u regulirane izvore napajanja, koji se mogu koristiti i kao laboratorijsko napajanje i kao punjač.

Za modifikaciju će nam trebati radni ATX izvor napajanja, koji je napravljen na TL494 PWM kontroleru ili njegovim analozima.
Krugovi napajanja na takvim regulatorima, u načelu, ne razlikuju se mnogo jedni od drugih i svi su u osnovi slični. Snaga napajanja ne smije biti manja od one koju planirate ukloniti iz pretvorene jedinice u budućnosti.

razmotrimo standardni dijagram ATX napajanje, 250 W. Za Codegen napajanje, sklop se gotovo ne razlikuje od ovog.

Strujni krugovi svih takvih izvora napajanja sastoje se od visokonaponskog i niskonaponskog dijela. Na slici tiskane pločice napajanja (ispod) sa strane staze, visokonaponski dio je odvojen od niskonaponskog širokom praznom trakom (bez staza), a nalazi se desno (to je manjih dimenzija). Nećemo ga dirati, nego ćemo raditi samo s niskonaponskim dijelom.
Ovo je moja ploča i na njenom primjeru ću vam pokazati opciju za pretvorbu ATX napajanja.

Niskonaponski dio sklopa koji razmatramo sastoji se od TL494 PWM kontrolera, sklopa operacijskog pojačala koji kontrolira izlazne napone napajanja, a ako se ne poklapaju, daje signal 4. kraku PWM-a. kontroler za isključivanje napajanja.
Umjesto operacijsko pojačalo na pločicu napajanja mogu se ugraditi tranzistori koji u principu obavljaju istu funkciju.
Slijedi dio ispravljača koji se sastoji od različitih izlaznih napona, 12 volti, +5 volti, -5 volti, +3,3 volta, od kojih će za naše potrebe biti potreban samo ispravljač +12 volti (žute izlazne žice).
Preostale ispravljače i prateće dijelove trebat ćemo ukloniti, osim "dežurnog" ispravljača koji će nam trebati za napajanje PWM kontrolera i hladnjaka.
Radni ispravljač daje dva napona. Obično je to 5 volti, a drugi napon može biti oko 10-20 volti (obično oko 12).
Koristit ćemo drugi ispravljač za napajanje PWM-a. Na njega je spojen i ventilator (hladnjak).
Ako je ovaj izlazni napon znatno viši od 12 volti, tada će ventilator morati biti spojen na ovaj izvor preko dodatnog otpornika, kao što će biti kasnije u krugovima koji se razmatraju.
Na donjem dijagramu sam zelenom linijom označio visokonaponski dio, plavom linijom “standby” ispravljače, a crvenom sve ostalo što treba ukloniti.

Dakle, odlemimo sve što je označeno crvenom bojom i u našem 12 voltnom ispravljaču mijenjamo standardne elektrolite (16 volti) u višenaponske, koji će odgovarati budućem izlaznom naponu našeg napajanja. Također će biti potrebno odlemiti 12. nogu PWM kontrolera i srednji dio namota odgovarajućeg transformatora - otpornik R25 i diodu D73 (ako su u krugu) u krugu, a umjesto njih lemiti kratkospojnik u pločicu koja je na dijagramu nacrtana plavom linijom (možete jednostavno zatvoriti diodu i otpornik bez lemljenja). U nekim krugovima ovaj krug možda ne postoji.

Dalje, u PWM kabelskom snopu na njegovoj prvoj nozi ostavljamo samo jedan otpornik, koji ide na ispravljač od +12 volti.
Na drugoj i trećoj nozi PWM-a ostavljamo samo Master RC lanac (na dijagramu R48 C28).
Na četvrtom kraku PWM-a ostavljamo samo jedan otpornik (na dijagramu je označen kao R49. Da, u mnogim drugim krugovima između 4. kraka i 13-14 krakova PWM-a obično se nalazi elektrolitički kondenzator, mi ne Ne dirajte ga (ako postoji), jer je namijenjen za soft start napajanja, moja ploča ga jednostavno nije imala, pa sam ga ugradio.
Njegov kapacitet u standardnim krugovima je 1-10 μF.
Zatim oslobodimo 13-14 nogu od svih priključaka, osim veze s kondenzatorom, a također oslobodimo 15. i 16. nogu PWM-a.

Nakon svih izvedenih operacija, trebali bismo dobiti sljedeće.

Ovako to izgleda na mojoj ploči (na slici ispod).
Ovdje sam premotao grupnu stabilizacijsku prigušnicu žicom od 1,3-1,6 mm u jednom sloju na izvornoj jezgri. Stalo je negdje oko 20 zavoja, ali ne morate to učiniti i ostaviti onu koja je bila tamo. I kod njega sve dobro funkcionira.
Instalirao sam još jedan na ploču otpornik opterećenja, koji ja imam, sastoji se od dva otpornika od 1,2 kOhm 3W spojena paralelno, ukupni otpor je 560 Ohma.
Izvorni otpornik opterećenja dizajniran je za 12 volti izlaznog napona i ima otpor od 270 Ohma. Moj izlazni napon će biti oko 40 volti, pa sam instalirao takav otpornik.
Treba ga izračunati (na maksimalnom izlaznom naponu napajanja na prazan hod) za struju opterećenja od 50-60 mA. Budući da napajanje potpuno bez opterećenja nije poželjno, zato se postavlja u strujni krug.

Pogled na ploču sa strane dijelova.

Sada što trebamo dodati na pripremljenu ploču našeg napajanja kako bismo ga pretvorili u regulirani izvor napajanja;

Prije svega, kako ne bismo spalili tranzistore snage, morat ćemo riješiti problem stabilizacije struje opterećenja i zaštite od kratkog spoja.
Na forumima za preradu sličnih jedinica naišao sam na tako zanimljivu stvar - eksperimentirajući s trenutnim načinom stabilizacije, na forumu pro-radio, član foruma DWD Naveo sam sljedeći citat, citirat ću ga u cijelosti:

“Jednom sam vam rekao da nisam mogao natjerati UPS da normalno radi u načinu izvora struje s niskim referentnim naponom na jednom od ulaza pojačala pogreške PWM kontrolera.
Više od 50 mV je normalno, ali manje nije. U principu, 50 mV je zajamčeni rezultat, ali u principu možete dobiti 25 mV ako pokušate. Sve manje nije uspjelo. Ne radi stabilno i pobuđuje se ili zbunjuje zbog smetnji. Ovo je kada je signalni napon iz senzora struje pozitivan.
Ali u podatkovnoj tablici na TL494 postoji opcija kada se negativni napon ukloni iz trenutnog senzora.
Pretvorio sam sklop u ovu opciju i dobio izvrstan rezultat.
Ovdje je fragment dijagrama.

Zapravo, sve je standardno, osim dva boda.
Prvo, je li najbolja stabilnost pri stabilizaciji struje opterećenja s negativnim signalom strujnog senzora slučajnost ili uzorak?
Krug radi odlično s referentnim naponom od 5mV!
S pozitivnim signalom strujnog senzora stabilan rad se postiže samo pri višim referentnim naponima (barem 25 mV).
S vrijednostima otpornika od 10 Ohma i 10 KOhma, struja se stabilizirala na 1,5 A do kratkog spoja na izlazu.
Treba mi više struje, pa sam ugradio otpornik od 30 Ohma. Stabilizacija je postignuta na razini od 12...13A pri referentnom naponu od 15mV.
Drugo (što je najzanimljivije), nemam senzor struje kao takav...
Njegovu ulogu igra fragment staze na ploči duljine 3 cm i širine 1 cm. Staza je prekrivena tankim slojem lema.
Ako koristite ovu stazu na duljini od 2 cm kao senzor, tada će se struja stabilizirati na razini od 12-13 A, a ako je na duljini od 2,5 cm, onda na razini od 10 A."

Budući da se ovaj rezultat pokazao boljim od standardnog, ići ćemo istim putem.

Prvo ćete morati odlemiti srednji terminal sekundarnog namota transformatora (fleksibilna pletenica) od negativne žice, ili bolje bez lemljenja (ako pečat dopušta) - izrezati tiskanu stazu na ploči koja ga povezuje s negativna žica.
Zatim ćete morati zalemiti senzor struje (šant) između reza staze, koji će spojiti srednji terminal namota na negativnu žicu.

Najbolje je uzeti shuntove od neispravnih (ako ih pronađete) pokazivačkih amper-voltmetara (tseshek), ili od kineskih pokazivača ili digitalnih instrumenata. Izgledaju otprilike ovako. Bit će dovoljan komad duljine 1,5-2,0 cm.

Možete, naravno, pokušati učiniti kako sam gore napisao. DWD, to jest, ako je put od pletenice do zajedničke žice dovoljno dugačak, pokušajte ga koristiti kao senzor struje, ali nisam to učinio, naišao sam na ploču drugačijeg dizajna, poput ove, gdje su dva žičana premosnika koja su povezivala izlaz označena crvenom strelicom upletenicama sa zajedničkom žicom, a između njih su se protezale tiskane staze.

Stoga sam, nakon uklanjanja nepotrebnih dijelova s ​​ploče, uklonio ove skakače i na njihovo mjesto zalemio senzor struje iz neispravne kineske "tseshke".
Zatim sam zalemio premotani induktor na mjesto, ugradio elektrolit i otpornik opterećenja.
Ovako izgleda moja pločica na kojoj sam crvenom strelicom označio ugrađeni strujni senzor (šant) umjesto premosne žice.

Zatim morate spojiti ovaj shunt na PWM pomoću zasebne žice. Sa strane pletenice - s 15. PWM krakom kroz otpornik od 10 Ohma, a 16. PWM krak spojite na zajedničku žicu.
Pomoću otpornika od 10 Ohma možete odabrati maksimalnu izlaznu struju našeg napajanja. Na dijagramu DWD Otpornik je 30 ohma, ali za sada počnite s 10 ohma. Povećanje vrijednosti ovog otpornika povećava maksimalnu izlaznu struju napajanja.

Kao što sam ranije rekao, izlazni napon mog napajanja je oko 40 volti. Da bih to učinio, premotao sam transformator, ali u principu ga ne možete premotati, već povećati izlazni napon na drugi način, ali za mene se ova metoda pokazala prikladnijom.
Reći ću vam o svemu tome malo kasnije, ali za sada nastavimo i počnimo instalirati potrebne dodatne dijelove na ploču kako bismo imali radni izvor napajanja ili punjač.

Dopustite da vas još jednom podsjetim da ako niste imali kondenzator na ploči između 4. i 13-14 nogu PWM-a (kao u mom slučaju), onda je preporučljivo dodati ga u krug.
Također ćete morati instalirati dva promjenjiva otpornika (3,3-47 kOhm) za podešavanje izlaznog napona (V) i struje (I) i spojiti ih na krug ispod. Preporučljivo je da spojne žice budu što kraće.
U nastavku sam dao samo dio dijagrama koji nam treba - takav dijagram će biti lakše razumjeti.
Na dijagramu su novougrađeni dijelovi označeni zelenom bojom.

Dijagram novougrađenih dijelova.

Dopustite mi da vam dam malo objašnjenje dijagrama;
- Najgornji ispravljač je dežurna soba.
- Vrijednosti promjenjivih otpornika prikazane su kao 3,3 i 10 kOhm - vrijednosti su onakve kakve su pronađene.
- Vrijednost otpornika R1 označena je kao 270 Ohma - odabire se prema potrebnom ograničenju struje. Počnite s malim i možete završiti s potpuno drugačijom vrijednošću, na primjer 27 Ohma;
- nisam označio kondenzator C3 kao novougrađeni dio u očekivanju da bi mogao biti prisutan na ploči;
- Narančasta linija označava elemente koji se možda moraju odabrati ili dodati krugu tijekom postupka postavljanja napajanja.

Zatim se bavimo preostalim 12-voltnim ispravljačem.
Provjerimo koji najveći napon može proizvesti naše napajanje.
Da bismo to učinili, privremeno odlemimo prvu nogu PWM-a - otpornik koji ide na izlaz ispravljača (prema gornjem dijagramu na 24 kOhm), a zatim morate uključiti jedinicu u mrežu, prvo spojiti to do prekida bilo koje mrežne žice, a kao osigurač koristite običnu žarulju sa žarnom niti 75-95. U ovom slučaju, napajanje će nam dati maksimalni napon za koji je sposoban.

Prije uključivanja napajanja provjerite je li elektrolitski kondenzatori u izlaznom ispravljaču zamijenjen višim naponom!

Sva daljnja uključivanja napajanja treba provoditi samo sa žaruljom sa žarnom niti; ona će zaštititi napajanje od hitnih situacija u slučaju bilo kakvih grešaka. U tom će slučaju lampica jednostavno zasvijetliti, a tranzistori snage ostat će netaknuti.

Zatim moramo popraviti (ograničiti) maksimalni izlazni napon našeg napajanja.
Da bismo to učinili, privremeno promijenimo otpornik od 24 kOhm (prema gornjem dijagramu) s prvog kraka PWM-a na otpornik za podešavanje, na primjer 100 kOhm, i postavimo ga na maksimalni napon koji nam je potreban. Preporučljivo je postaviti ga tako da bude 10-15 posto manji od maksimalnog napona koji je naše napajanje sposobno isporučiti. Zatim zalemite trajni otpornik umjesto otpornika za ugađanje.

Ako planirate koristiti ovo napajanje kao punjač, zatim redovno diodni sklop koji se koristi u ovom ispravljaču može se ostaviti, jer je njegov povratni napon 40 volti i sasvim je prikladan za punjač.
Tada će maksimalni izlazni napon budućeg punjača trebati ograničiti na gore opisani način, oko 15-16 volti. Za 12-voltni punjač baterija to je sasvim dovoljno i nema potrebe povećavati ovaj prag.
Ako planirate koristiti svoje prerađeno napajanje kao podesivi blok napajanje, gdje će izlazni napon biti veći od 20 volti, tada ovaj sklop više neće biti prikladan. Morat će se zamijeniti s višim naponom s odgovarajućom strujom opterećenja.
Instalirao sam dva sklopa na svoju ploču paralelno, 16 ampera i 200 volti svaki.
Prilikom projektiranja ispravljača pomoću takvih sklopova, maksimalni izlazni napon budućeg napajanja može biti od 16 do 30-32 volta. Sve ovisi o modelu napajanja.
Ako prilikom provjere napajanja za maksimalni izlazni napon, napajanje proizvodi napon manji od planiranog, a netko treba više izlaznog napona (na primjer 40-50 volti), tada ćete umjesto sklopa diode morati sastaviti diodni most, odlemite pletenicu s mjesta i ostavite je da visi u zraku, a negativni terminal diodni most spojite na mjesto zalemljene pletenice.

Ispravljački krug s diodnim mostom.

S diodnim mostom izlazni napon napajanja bit će dvostruko veći.
Diode KD213 (s bilo kojim slovom) vrlo su prikladne za diodni most, čija izlazna struja može doseći do 10 ampera, KD2999A,B (do 20 ampera) i KD2997A,B (do 30 ampera). Zadnji su najbolji, naravno.
Svi izgledaju ovako;

U ovom slučaju bit će potrebno razmisliti o pričvršćivanju dioda na radijator i njihovom međusobnom izoliranju.
Ali krenuo sam drugim putem - jednostavno sam premotao transformator i učinio kako sam rekao gore. dva diodna sklopa paralelno, jer je za to bilo mjesta na pločici. Za mene se ovaj put pokazao lakšim.

Premotavanje transformatora nije osobito teško, a u nastavku ćemo pogledati kako to učiniti.

Prvo odlemimo transformator od ploče i pogledamo ploču da vidimo na koje su pinove zalemljeni 12-voltni namoti.

Postoje uglavnom dvije vrste. Baš kao na fotografiji.
Zatim ćete morati rastaviti transformator. Naravno, s manjim će biti lakše, ali i s većim se može.
Da biste to učinili, morate očistiti jezgru od vidljivih ostataka laka (ljepila), uzeti malu posudu, uliti vodu u nju, staviti transformator tamo, staviti ga na štednjak, dovesti do vrenja i "kuhati" naš transformator za 20-30 minuta.

Za manje transformatore to je sasvim dovoljno (može i manje) i takav postupak neće nimalo oštetiti jezgru i namote transformatora.
Zatim, držeći jezgru transformatora pincetom (možete to učiniti izravno u spremniku), oštrim nožem pokušavamo odvojiti feritni skakač od jezgre u obliku slova W.

To se radi prilično jednostavno, jer lak omekšava od ovog postupka.
Zatim, jednako pažljivo, pokušavamo osloboditi okvir od jezgre u obliku slova W. Ovo je također prilično jednostavno učiniti.

Zatim navijamo namote. Prvo dolazi polovica primarnog namota, uglavnom oko 20 zavoja. Namotamo ga i zapamtimo smjer namatanja. Drugi kraj ovog namota ne mora biti odlemljen od mjesta njegovog spajanja s drugom polovicom primara, ako to ne ometa daljnji rad s transformatorom.

Zatim navijamo sve sekundarne. Obično postoje 4 zavoja obje polovice namota od 12 volti odjednom, zatim 3+3 zavoja namota od 5 volti. Sve navijamo, odlemimo od stezaljki i namotamo novi namot.
Novi namot će sadržavati 10+10 zavoja. Motamo ga žicom promjera 1,2 - 1,5 mm, ili kompletom tanjih žica (lakših za motanje) odgovarajućeg presjeka.
Zalemimo početak namota na jedan od terminala na koji je zalemljen namot od 12 volti, namotamo 10 zavoja, smjer namota nije bitan, dovedemo slavinu do „pletenice“ i u istom smjeru kao počeli smo - navijamo još 10 zavoja i kraj lemimo na preostali pin.
Zatim izoliramo sekundar i na njega namotamo drugu polovicu primara koji smo prethodno namotali u istom smjeru u kojem je ranije namotan.
Sastavljamo transformator, lemimo ga u ploču i provjeravamo rad napajanja.

Ako se tijekom postupka podešavanja napona pojavi bilo kakva strana buka, škripanje ili pucketanje, tada da biste ih se riješili, morat ćete odabrati RC lanac zaokružen narančastom elipsom ispod na slici.

U nekim slučajevima možete potpuno ukloniti otpornik i odabrati kondenzator, ali u drugima to ne možete učiniti bez otpornika. Možete pokušati dodati kondenzator ili isti RC krug između 3 i 15 PWM nogu.
Ako to ne pomogne, tada morate instalirati dodatne kondenzatore (zaokružene narančastom bojom), njihove vrijednosti su približno 0,01 uF. Ako to ne pomaže puno, instalirajte dodatni otpornik od 4,7 kOhm s drugog kraka PWM-a na srednji terminal regulatora napona (nije prikazano na dijagramu).

Tada ćete morati učitati izlaz napajanja, na primjer, s automobilskom svjetiljkom od 60 W i pokušati regulirati struju pomoću otpornika "I".
Ako je ograničenje podešavanja struje malo, tada morate povećati vrijednost otpornika koji dolazi iz šanta (10 Ohma) i pokušati ponovno regulirati struju.
Ne biste trebali instalirati otpornik za ugađanje umjesto ovog; promijenite njegovu vrijednost samo instaliranjem drugog otpornika s višom ili nižom vrijednošću.

Može se dogoditi da kada se struja poveća, žarulja sa žarnom niti u strujnom krugu mrežne žice zasvijetli. Zatim morate smanjiti struju, isključiti napajanje i vratiti vrijednost otpornika na prethodnu vrijednost.

Također, za regulatore napona i struje, najbolje je pokušati kupiti SP5-35 regulatore, koji dolaze sa žicom i krutim vodovima.

Ovo je analog višestrukih otpornika (samo jedan i pol okretaja), čija je os kombinirana s glatkim i grubim regulatorom. U početku se regulira "glatko", a kada dođe do granice, počinje se regulirati "grubo".
Podešavanje s takvim otpornicima je vrlo zgodno, brzo i točno, mnogo bolje nego s višestrukim okretanjem. Ali ako ih ne možete nabaviti, onda kupite obične višeokretne, kao što su;

Pa, čini se da sam vam rekao sve što sam planirao dovršiti na prepravljanju napajanja računala i nadam se da je sve jasno i razumljivo.

Ako netko ima pitanja o dizajnu napajanja, pitajte ih na forumu.

Sretno s dizajnom!

Mnogi ljudi sastavljaju razne radio-elektroničke strukture, a njihova uporaba ponekad zahtijeva snažan izvor energije. Danas ću vam reći kako s izlaznom snagom od 250 vata i mogućnošću podešavanja napona od 8 do 16 volti na izlazu, iz ATX jedinice modela FA-5-2.

Prednost ovog napajanja je zaštita izlazne snage (odnosno od kratkog spoja) i zaštita od napona.

Prerada ATX bloka sastojat će se od nekoliko faza

1. Prvo odlemimo žice, ostavljajući samo sivu, crnu, žutu. Usput, za uključivanje ovog bloka morate kratko spojiti sivu žicu na masu, a ne zelenu (kao u većini ATX blokova).

2. Iz kruga odlemimo dijelove koji su u +3,3v, -5v, -12v krugovima (još ne diramo +5 volti). Što ukloniti prikazano je crvenom bojom, a što ponoviti plavom bojom na dijagramu:

3. Zatim odlemimo (uklonimo) +5 voltni krug, zamijenimo diodni sklop u 12V krugu sa S30D40C (preuzeto iz 5V kruga).

Instaliramo otpornik za podešavanje i promjenjivi otpornik s ugrađenim prekidačem kao što je prikazano na dijagramu:

Odnosno ovako:

Sada uključimo mrežu od 220 V i spojimo sivu žicu na masu, prethodno postavivši otpornik za podrezivanje u srednji položaj, a varijablu u poziciju u kojoj će na njoj biti najmanji otpor. Izlazni napon bi trebao biti oko 8 volti; povećavajući otpor promjenjivog otpornika, napon će se povećati. Ali nemojte žuriti s podizanjem napona, jer još nemamo zaštitu od napona.

4. Nudimo strujnu i naponsku zaštitu. Dodajte dva otpornika za podešavanje:

5. Indikatorska ploča. Dodajte nekoliko tranzistora, nekoliko otpornika i tri LED diode:

Zelena LED svijetli kada je spojena na mrežu, žuta - kada postoji napon na izlaznim stezaljkama, crvena - kada se aktivira zaštita.

Također možete ugraditi voltammetar.

Postavljanje naponske zaštite u napajanju

Postavljanje naponske zaštite vrši se na sljedeći način: otpornik R4 zavrnemo na stranu gdje je spojena na masu, postavimo R3 na maksimum (veći otpor), zatim rotiranjem R2 postignemo napon koji nam treba - 16 volti, ali namjestimo 0,2 volta više - 16,2 volta, polako okrećite R4 prije nego što se aktivira zaštita, isključite blok, lagano smanjite otpor R2, uključite blok i povećavajte otpor R2 dok izlaz ne dosegne 16 volti. Ako se tijekom zadnje operacije zaštita aktivirala, onda ste pretjerali s okretom R4 i morat ćete sve ponoviti ponovo. Nakon postavljanja zaštite, laboratorijska jedinica je potpuno spremna za rad.

Tijekom prošlog mjeseca već sam napravio tri takva bloka, svaki me je koštao oko 500 rubalja (ovo je zajedno s voltametrom, koji sam zasebno sastavio za 150 rubalja). I prodao sam jedno napajanje kao punjač za automobilsku bateriju za 2100 rubalja, tako da je to već plus :)

Ponomarev Artyom (stalker68) je bio s vama, vidimo se opet na stranicama Technoreview!